Правила безопасности в условиях вынужденного автономного существования. Выживание человека в автономном существовании

Понятие автономного существования, его сущность и особенности.
Влияние автономного существования человека в природе на его психологическое и физическое состояние.
Правила безопасного поведения при вынужденном автономном существовании, критерии выживания.

Введение

Заключение

• Введение

Благоприятный исход автономного существования зависит от многих причин: физического и психологического состояния, запасов пищи и воды, эффективности снаряжения и т.д.
Арктика и тропики, горы и пустыни, тайга и океан - каждая из этих природных зон характеризуется своими особенностями, которые обусловливают специфику жизнедеятельности человека (правила поведения, способы добывания воды и пищи, строительство убежища, характер заболеваний и меры их предупреждения, способы передвижения по местности). Чем суровее условия внешней среды, тем короче сроки автономного существования, тем большего напряжения требует борьба с природой, тем строже должны выполняться правила поведения, тем дороже цена, которой оплачивается каждая ошибка.
На жизнедеятельность человека большое влияние оказывают его воля, решительность, собранность, изобретательность, физическая подготовленность, выносливость. Но и этих важных качеств порой недостаточно для спасения. Люди гибнут от зноя и жажды, не подозревая, что в трех шагах находится спасительный источник воды, замерзают в тундре, не сумев построить укрытие из снега, погибают от голода в лесу, где много дичи, становятся жертвами ядовитых животных, не зная, как оказать первую медицинскую помощь при укусе.

При нахождении человека на местности любого типа шансы на выживание зависят от следующих факторов:

Желание выжить;

Умение применять имеющиеся знания, строго выполнять требования пребывания в той или иной местности;

Уверенность в знании местности;

Рассудительность и инициативность;

Дисциплинированность и умение действовать по плану;

Способность анализировать и учитывать свои ошибки.

Выжить - это значит решить три важнейшие задачи:

1. Суметь укрыться от холода, жары и ветра, защитить организм от переохлаждения или перегрева в зависимости от местности и погодных условий.

2. Сразу установить дневную норму расхода воды, а неприкосновенный запас оставить на крайний случай. Необходимо также принять меры для нахождения источников воды.

3. Составить пищевой рацион и убедиться, что имеется достаточное количество воды для приготовления и потребления пищи.

• Выживание человека в автономном существовании

Автономное существование - это продолжительное существование одного или групп людей без пополнения запасов и без связи с внешним миром.

Автономное существование человека в природе, какие бы причины к нему не привели, всегда оказывает серьезное влияние на его состояние, вежде всего потому, что в повседневной жизни мы привыкли к определенным законам, хорошо нам знакомым.

Однако в ситуации одиночества или групповой изоляции человек вынужден действовать в нескольких направлениях: оказывать медицинскую помощь, строить укрытия, принимать решения и т.д.

Все это может вызвать неуверенность в себе: не хватает специальных навыков; человек, поддавшийся панике, не в состоянии определить первоочередность стоящих перед ним задач и правильно распределить время.

Экстремальные ситуации - не такие редкие, поэтому необходимо отрабатывать правила поведения в них. Ситуация автономии возникает неожиданно. К наиболее типичным причинам ее появления относятся: потеря ориентировки, отставание от группы, авария транспортных средств.
Выживание, основанное только на биологических законах самосохранения, кратковременно. Для него характерны быстро развивающиеся психические расстройства и истерические поведенческие реакции. Желание выжить должно быть осознанным и целенаправленным и должно диктоваться не инстинктом, а сознательной необходимостью.
Важное значение для жизнедеятельности человека имеет и природная среда, её физико-географические условия. Активно воздействуя на организм человека, она увеличивает или сокращает сроки автономного существования, способствует или препятствует успеху выживания. Каждая из природных зон обуславливает специфику жизнедеятельности человека: режим поведения, способы добывания пищи, строительство убежищ, характер заболеваний и меры их предупреждения и т.п.

Правила безопасного поведения человека при вынужденном автономном существовании в природных условиях

Ориентирование на местности - это определение своего положения относительно сторон горизонта и местных предметов. В зависимости от характера местности, наличия технических средств и видимости стороны горизонта можно определить по положению Солнца, Полярной звезды, по признакам местных предметов и др.
В северном полушарии направление не север можно определить, став в местный полдень спиной к Солнцу. Тень укажет направление на север, слева будет запад, справа - восток. Местный полдень определяют с помощью вертикального шеста длиной 0,5 - 1,0 м по наименьшему значению длины тени от него на поверхности Земли. Момент, когда тень была самой короткой по отметкам на Земле, соответствует прохождению Солнца через данный меридиан.
Определение сторон света с помощью часов: часы необходимо положить горизонтально и поворачивать их так, чтобы часовая стрелка указала на Солнце. Через центр циферблата мысленно проводится биссектриса угла, образовавшегося между этой линии и часовой стрелкой, показывает направление север-юг, причем юг до 12 часов находится справа от Солнца, а после 12 часов - слева.
В ночное время в северном полушарии направление на север можно определить с помощью Полярной звезды, расположенной примерно над Северным полюсом. Для этого необходимо найти созвездие Большой Медведицы с характерным расположением звезд в виде ковша с ручкой. Через крайние две звезды ковша проводится воображаемая линия, и на ней откладывается расстояние между этими звездами 5 раз. На конце пятого отрезка будет находиться яркая звезда - Полярная. Направление на нее будет соответствовать направлению на север.

Можно сориентироваться по некоторым природным признакам. Так, например, с северной стороны деревья имеют более грубую кору, покрытую лишайником и мхом у подножия, кора березы и сосны на северной стороне темнее, чем на южной, а стволы деревьев, камни или выступы скал гуще покрыты мхом и лишайниками. При оттепелях снег дольше сохраняется на северных склонах возвышенностей. Муравейники обычно чем-нибудь защищены с севера, их северная сторона более крутая. Грибы обычно растут с северной стороны деревьев. На поверхности ствола хвойных деревьев, обращенной на юг, выделяется больше смоляных капель, чем на северной. Особенно отчетливо эти признаки видны на стоящих отдельно деревьях. На южных склонах трава растет весной быстрее, а многие цветущие кустарники имеют больше цветов.

Организация ночевки - дело трудоемкое. Сначала необходимо подыскать подходящий участок. В первую очередь оно должно быть сухим. Во-вторых, расположиться лучше всего поблизости от ручья, на открытом месте, чтобы всегда иметь под рукой запас воды.
Простейшее убежище от ветра и дождя изготовляют, связав отдельные элементы основы (рамы) тонкими корнями ели, ветвями ивы, тундровой березы. Естественные полости в обрывистом береге реки позволяют удобно расположиться на них так, чтобы место сна находилось между костром и вертикальной поверхностью (обрыв, скала), служащей отражателем тепла.

При подготовке места для сна вырывают две ямки - под бедро и под плечо. Можно заночевать на подстилке из елового лапника в глубокой яме, вырытой или оттаянной до земли большим костром. Здесь же, в яме, следует всю ночь поддерживать огонь в костре во избежания серьезной простуды.
В зимней тайге, где толщина снежного покрова значительна, легче устроить убежище в яме у дерева. В сильный мороз можно построить простейшую снежную хижину в рыхлом снегу. Для этого снег сгребают в кучу, поверхность его уплотняют, поливают водой и дают замерзнуть. Затем снег из кучи выгребают, а в оставшемся куполе проделывают маленькое отверстие для дымохода. Разведенный внутри костер оплавляет стены и делает прочной всю конструкцию. Такая хижина сохраняет тепло. Нельзя забираться под одежду с головой, так как от дыхания материал отсыревает и промерзает. Лучше закрыть лицо предметами одежды, которые в последствии легко высушить. От горящего костра возможно скопление угарного газа и нужно позаботиться о постоянном притоке свежего воздуха к очагу горения.

Костер в условиях автономного существования - это не только тепло, это сухая одежда и обувь, горячая вода и пища, защита от гнуса и отличный сигнал для поискового вертолета. И главное, костер - аккумулятор бодрости, энергии и активной деятельности.
Для получения огня надо воспользоваться огнивом, куском кремня. Огнивом может служить любой стальной предмет, в крайнем случае, тот же железный колчедан. Огонь высекают скользящими ударами по кремню так, чтобы искры попадали на трут - сухой мох, измельченные сухие листья, газета, вата, и т.п.

Огонь можно добывать трением. Для этой цели изготавливают лук, сверло и опору: лук - из мертвого ствола молодой березы или орешника толщиной 2 - 3 см и куска веревки в качестве тетивы; сверло - из сосновой палочки длиной 25 - 30 см, толщиной в карандаш, заостренный с одного конца; опору очищают от коры и высверливают ножом лунку глубиной 1 - 1,5 см. Сверло, обернув один раз тетивой, вставляют острым концом в лунку, вокруг которой укладывают трут. Затем, прижимая сверло ладонью левой руки, правой быстро двигают лук перпендикулярно к сверлу. Чтобы не повредить ладонь, между нею и сверлом кладут прокладку из куска ткани, коры дерева или надевают перчатку. Как только трут затлеет, его надо раздуть и положить в растопку, заготовленную заранее.

Чтобы достигнуть успеха, следует помнить о трех правилах: трут должен быть сухим, действовать надо в строгой последовательности и главное, проявить терпение и упорство.

Добывание пищи и воды. Человеку, оказавшемуся в условиях автономного существования, надо предпринимать самые энергичные меры для обеспечения себя питанием с помощью сбора съедобных дикорастущих растений, рыбалки, охоты, т.е. использовать все, что дает природа.

На территории нашей страны произрастает свыше 2000 растений, частично или полностью пригодных в пищу.

При сборе растительных даров надо соблюдать осторожность. Около 2% растений могут вызвать тяжелые, и даже смертельные отравления. Для предупреждения отравления необходимо различать такие ядовитые растения, как вороний глаз, волчье лыко, вех ядовитый (цикута), белена горькая и др. Пищевые отравления вызывают ядовитые вещества, содержащиеся в некоторых грибах: бледной поганке, мухоморе, ложном опенке, ложной лисичке и др.
От употребления незнакомых растений, ягод, грибов лучше воздержаться. При вынужденном использовании их в пищу рекомендуется съесть за один раз не более 1 - 2 г пищевой массы, при возможности запивая большим количеством воды (растительный яд, содержащийся в такой пропорции, не нанесет организму серьезного вреда). Подождать 1 -2 часа. Если нет признаков отравления (тошноты, рвоты, боли в животе, головокружения, расстройств кишечника), можно съесть дополнительно 10 - 15 г. Через сутки можно есть без ограничений.

Косвенным признаком съедобности растения могут служить: плоды, поклеванные птицами; множество косточек, обрывки кожуры у подножья плодовых деревьях; птичий помет на ветках, стволах; растения, обглоданные животными; плоды, обнаруженные в гнездах и норах. Незнакомые плоды, луковицы, клубни и т.п. желательно проварить. Варка уничтожает многие органические яды.

В условиях автономного существования рыбалка, пожалуй, наиболее доступный способ обеспечить себя питанием. Рыба обладает большей энергетической ценностью, чем растительные плоды, и менее трудоемко, чем охота.

Рыболовную снасть можно изготовить из подручных материалов: леску - из распущенных шнурков ботинок, нити, вытащенной из одежды, расплетенной веревки, крючки - из булавок, сережек, заколок от значков, «невидимок», а блесны - из металлических и перламутровых пуговиц, монет и т.п.

Мясо рыбы допустимо есть сырым, но лучше нарезать его на узкие полоски, высушить их на солнце, так оно станет вкуснее и дольше сохраниться. Во избежание отравления рыбой надо соблюдать определенные правила. Нельзя есть рыб, покрытых колючками, шипами, острыми наростами, кожными язвами, рыб, не покрытых чешуей, лишенных боковых плавников, имеющих необычный вид и яркую окраску, кровоизлияния и опухоли внутренних органов. Нельзя есть несвежую рыбу - с жабрами, покрытыми слизью, с провалившимися глазами, дряблой кожей, с неприятным запахом, с грязной и легко отделяющейся чешуей, с мясом, легко отстающим от костей и особенно от позвоночника. Незнакомую и сомнительную рыбу лучше не есть. Не следует также употреблять рыбью икру, молоки, печень, т.к. они часто бывают ядовитыми.

Охота - наиболее предпочтительный, в зимнее время единственный способ обеспечить себя питанием. Но в отличие от рыбалки охота требует от человека достаточного умения, навыков, больших трудозатрат.

Мелких животных и птицу добывать сравнительно не трудно. Для этого можно использовать ловушки, силки, петли и другие приспособления.

Добытое мясо зверька, птицы поджаривают на примитивном вертеле. Мелких животных, птиц жарят на вертеле, не снимая шкурки и не ощипывая. После приготовления обуглившаяся шкурка удаляется, и тушка очищается от внутренности. Мясо более крупной дичи целесообразно после потрошения и очистки обжечь на сильном огне, а затем дожаривать на углях.

Реки, озера, ручьи, болота, скопление воды на отдельных участках почвы обеспечивают людей необходимым количеством жидкости для питья и приготовления пищи.

Воду из ключей и родников, горных и лесных речек и ручьев можно пить сырой. Но прежде чем утолить жажду водой из стоячих или слабопроточных водоемов, ее следует очистить от примесей и обеззаразить. Для очистки легко изготовить простейшие фильтры из нескольких слоев ткани или из пустой консервной банке, пробив в донышке 3 - 4 небольших отверстия, а затем заполнив песком. Можно выкопать неглубокую ямку в полуметре от края водоема, и она через некоторое время наполнится чистой, прозрачной водой.

Самый надежный способ обеззараживания воды - кипячение. В случае отсутствия посуды для кипячения подойдет примитивный короб из куска березовой коры при условии, что пламя будет касаться только той части, что наполнена водой. Можно вскипятить воду, опустив деревянными щипцами в берестяной короб нагретые камни.

Профилактика и лечение заболеваний. В условиях автономного существования, когда возможны самые разнообразные ранения, ушибы, ожоги, отравления, заболевания и т.п., знания приемов самопомощи особенно необходимо, ибо приходится рассчитывать на свои силы.

Для защиты от комаров, мошки необходимо смазывать открытые участки тела тонким слоем глины. Для отпугивания насекомых широко используют дымокуренные костры. Чтобы выгнать перед сном насекомых из шалаша, на толстый кусок коры накладывают горящие угли, а сверху прикрывают влажным мхом. Дымокурницу вносят в укрытие, держат там, пока оно не заполнится дымом, а затем хорошо проветривают и плотно закрывают вход. На ночь дымокурницу оставляют у входа с подветренной стороны, чтобы дым, отпугивая насекомых, не проникал в убежище.

Во время переходов необходимо соблюдать осторожность, чтобы не наступить на змею. При неожиданной встрече со змеей необходимо остановиться, дать ей уползти и не преследовать ее. Если же змея проявляет агрессивность, немедленно нанести сильный удар по голове, а затем добить ее. При укусе ядовитой змеи необходимо тщательно отсосать яд (если во рту и на губах нет трещин) и выплюнуть его. Промыть рану и наложить повязку.

В лечении заболеваний следует широко использовать некоторые растения.

Кора ясеня оказывает противовоспалительное действие. Для этого следует снять кору с не очень молодой, но и не очень старой ветки и приложить сочной стороной к ранке. Хорошо помогают свежие толченые листья крапивы. Они способствуют свертыванию крови и стимулируют заживление ткани. Для этих же целей рану можно присыпать зеленовато-коричневой пыльцой зрелого гриба дождевика, туго зажимая порез вывернутой наизнанку бархатистой кожицей того же гриба.

Пух кипрея, камыш, льняную и конопляную паклю можно использовать как вату.

Жгучий красноватый сок медуницы может заменить йод. А белый мох используется в качестве перевязочного средства с дезинфицирующим действием. Свежий сок подорожника и полыни останавливает кровотечение и обеззараживает раны, обладает болеутоляющим и заживляющим действием. Незаменимо это средство и при сильных ушибах, растяжении связок, а так же при укусах ос и шмелей. Листья подорожника и полыни измельчают и прикладывают к ране.

Как подать сигнал бедствия. Костер остается одним из самых эффективных средств аварийной сигнализации. Чтобы своевременно подать сигнал поисковому вертолету, костер заготавливают заранее. Сухие ветви, стволы, мох и пр. складывают на открытых местах - поляне, вершине холма, просеке, иначе деревья будут задерживать дым и сигнал останется незамеченным. Чтобы столб дыма был гуще и чернее, в разгоревшийся костер подбрасывают свежую траву, зеленую листву деревьев, сырой мох и т.п. Костер поджигают тогда, когда вертолет или самолет появились в зоне видимости и отчетливо слышен шум работающих двигателей.
Внимание экипажа воздушного поискового судна можно привлечь также различными сигналами, демаскирующими местность: например, вытоптать в снегу геометрические фигуры, вырубить (выломать) кустарники, а если имеется ткань яркой расцветки, растянуть ее на открытом месте.

Благоприятный исход автономного существования зависит от многих факторов, но основной из них - прочные знания из различных областей. Желательно не просто знать, как вести себя в той или иной ситуации, но и уметь это делать, ибо, когда положение становится угрожающим, поздно начинать учиться.

Заключение

Как вести себя человеку, оказавшемуся в экстремальных условиях природной среды? Если нет твёрдой уверенности в возможности быстро выйти из создавшейся ситуации, а обстановка не требует немедленного ухода с места происшествия, лучше остаться на месте, развести костёр, построить укрытие из подручных материалов. Это поможет хорошо защитится от непогоды и в течение длительного времени сохранять силы. Кроме того, в условиях стоянки значительно легче добывать пищу. В ряде случаев эта тактика облегчит действия поисково-спасательной службы, получившей информацию о происшествии в конкретном районе.
Приняв решение «остаться на месте», нужно составить план дальнейших действий, в котором предусмотреть следующие мероприятия: определение своего местонахождения; защиту от неблагоприятного воздействия факторов окружающей природной среды; разведение костра; подачу сигналов бедствия; добывание пищи и воды; оказание самопомощи и профилактику заболеваний.
Способность человека успешно преодолевать суровые условия природной среды - одно из древнейших его качеств. Ещё в незапамятные времена он научился защищать себя от холода и зноя, строить себе жилище из снега и ветвей деревьев, добывать огонь трением, отыскивая съедобные плоды и коренья, охотиться на птиц и зверей и т. п. Но прошли столетия, и человек, вкусив блага цивилизации, стал постепенно отдаляться от природы и утрачивать навыки, приобретённые многими поколениями предков. Являясь членом общества, он привык к мысли, что многие его потребности обеспечивают окружающие люди, что кто-то постоянно заботится об удовлетворении его нужд, что в той или иной неблагоприятной ситуации он всегда может рассчитывать на чью-то помощь. И действительно, в повседневной жизни человеку не приходится ломать себе голову над тем, как укрыться от жары или холода, чем и где утолить жажду и голод. Заблудившись в незнакомом городе, он без труда получить нужную информацию. Заболев, обратиться за помощью к врачам.

Однако и в наши дни нередки случаи, когда человек, в результате сложившихся обстоятельств, попадает в условия автономного существования, благоприятный исход которого во многом зависит от его психофизиологических качеств, прочных знаний основ выживания и других факторов.

При кратковременной внешней угрозе человек действует на чувственном уровне, подчиняясь инстинкту самосохранения: отскакивает от падающего дерева, цепляется при падении за недвижимые предметы, пытается держаться на поверхности воды при угрозе утопления. О какой-то воле к жизни в таких случаях говорить не приходится.
Другое дело - долговременное выживание. В условиях автономного существования рано или поздно наступает критический момент, когда непомерные физические и психические нагрузки, кажущаяся бессмысленность дальнейшего сопротивления подавляют волю. Человеком овладевают пассивность, безразличие. Его уже не пугают возможные трагические последствия непродуманных ночевок, рискованных переправ. Он не верит в возможность спасения и поэтому гибнет, не исчерпав до конца запасов сил, не использовав запасы продовольствия.

Внезапно оказавшись в автономии, человек испытывает шок, так как он оказывается отрезанным от привычных вещей цивилизованного мира: воды, пищи, крыши над головой и многих других. Степень этого шока напрямую зависит от окружающих обстоятельств, а также от подготовки этого человека.

Человек всегда должны быть готов бороться за выживание в условиях автономии. Но для этого нужно знать, как действовать.

На основе жизненного опыта большого количества людей выведен такой алгоритм:

Успокоиться и обдумать сложившуюся обстановку. Если не победить страх, он перерастёт в бессистемное поведение- панику. Необходимо помнить, что обстоятельства, в которых оказался конкретный человек, не отличаются от обстоятельств, в которых оказывались многие люди, выжившие, несмотря ни на что;

Оценить имеющееся снаряжение (есть ли аптечка, компас, продукты питания и др.). При необходимости принять меры к спасению снаряжения;

Оценить своё самочувствие. Если это необходимо, оказать себе или товарищу медицинскую помощь;

Оценить своё местонахождение, природные условия, возможные опасности. Здесь полезно вспомнить все знания и навыки ориентирования на местности;

Составить план действий, учитывая сложившуюся ситуацию, и приступить к его выполнению. При реализации своего плана не надо торопиться и экономить имеющиеся ресурсы и силы;

Попытаться подать сигналы бедствия.

Хорошо, если разу удастся найти выход из положения. Однако может получиться и так, что день уже кончается, а вы всё ещё блуждаете по незнакомым местам. Что же делать?

Ни в коем случае не паникуйте. Продолжайте действовать по составленному вами плану. Однако для выживания в такой ситуации вам потребуются навыки:

Построения временного укрытия;

Разжигания костра;

Добывания пищи и воды.

Как только начинаются сомнения в правильности выбранного пути, лучше сразу по своим же следам вернуться назад и начать всё сначала.

Итак, если вы покидаете родные места и отправляетесь в путешествие или в поход, вы должны предвидеть возможную автономию и иметь средства для выживания в ней. Чтобы не попасть впросак, обратите внимание на ваше снаряжение.

Советы туристам:

При выходе на маршрут нужно установить контакт с контрольно-спасательной службой (КСС) района, с местными туристскими организациями, а если это невозможно, то со школами и местными жителями. Уточните у них детальную характеристику выбранного маршрута, ведь на наших картах не всегда отмечены закрытые зоны, заражённые объекты, свалки, а также недавние изменения. Если не удалось получить заблаговременно информацию о возможных изменениях обстановки в данном районе, это можно сделать в последнем населённом пункте перед выходом на маршрут. Если в районе нет КСС, зайдите в отделение милиции или к участковому и дайте информацию о своих планах, маршруте и составе группы.

Если вы при движении по маршруту останавливаетесь на отдых, желательно знать о пригодности выбранного места и отсутствии каких-либо запретов и ограничений. Ведь иногда приходится уплатить установленный местной администрацией сбор, зарегистрироваться в туристическом клубе или милиции.

Не брать с собой дорогостоящую фото- и видеоаппаратуру. Как показывает практика, либо она ломается, либо её крадут. То же самое относится и к мобильным телефонам, и к ювелирным изделиям.

Ориентирование

Знание топографического ориентирования имеет важное значение, особенно при прохождении по незнакомой местности и при плохой видимости.

Подтопографическим ориентированием следует понимать ориентирование на местности, т.е., определение места своего расположения относительно сторон горизонта, окружающих местных предметов и рельефа местности.

Определение на местности начинается с определения сторон горизонта.

По компасу

При пользовании любым компасом следует понимать, что в свободно подвешенном состоянии магнитная стрелка своими концами будет направлена на север и на юг, но это приближенно. Стрелка располагается не по направлению истинного (географического) меридиана, а по направлению магнитного меридиана. Угол между истинным и магнитным меридианами называетсямагнитным склонением. Оно для каждой местности различно и может быть восточным или западным.

Магнитное склонение можно определить на местности по восходу и закату солнца или по карте.

По восходу и закату солнца

На открытой местности определяют азимуты (угол в градусах, измеренный по ходу часовой стрелки от северного конца меридиана до направления на ориентир), точек восхода и заката солнца. Полусумма азимутов укажет направление истинного меридиана. Если полусумма меньше 180, то склонение восточное, если больше - западное.

Истинный меридиан – линия пересечения земной поверхности с плоскостью, проходящей через отвесную линию и ось вращения Земли.

Положение линии местности относительно истинного меридиана определяется истинным азимутом или истинным румбом.

Истинный азимут линии – угол в горизонтальной плоскости, отсчитываемый от северного направления истинного меридиана по ходу часовой стрелки до данной линии (рис. 20).

Истинный румб линии – острый горизонтальный угол, отсчитываемый от ближайшего направления истинного меридиана (северного или южного) до данной линии.

По карте

Сначала следует сориентировать карту. Это можно производить по компасу и двум ориентирам. Для этого сначала устанавливают компас диаметром север- юг на вертикальную линию координатной сетки северным концом к северной стороне рамки карты и освобождают тормоз магнитной стрелки. Затем поворотом карты вместе с компасом подводят северный конец магнитной стрелки к делению, соответствующему величине поправки направления. Если поправка направления положительная (восточная), то стрелка должна отклоняться вправо от вертикальной линии сетки, если поправка направления отрицательная (западная), то стрелка должна быть отклонена влево. Поправку величиной меньше 3 можно не учитывать, так как ошибка в установке магнитной стрелки компаса может быть больше величины поправки.

Ориентирование карты по двум ориентирам производиться так. Находясь на местности у одного ориентира, с которого виден другой, отыскивают на карте первый ориентир. Затем поворачивают карту так, чтобы направление на второй ориентир на карте совпадало с направлением на местности. Если маршрут проходит вдоль прямолинейного участка дороги, канала, то карту можно ориентировать по этим линейным ориентирам. Для этого карту поворачивают так, чтобы ось дороги на карте совпадала с осью дороги на местности.

После того как карта сориентирована, можно решить ряд возникших задач на местности. Чаще всего приходиться находить точку всего стояния. Проще это сделать тогда, когда эта точка находится рядом с местным предметом, изображением на карте. Условный знак или изображение этого предмета указывает точку стояния. Если точку стояния на местности опознать невозможно и она находится вдали от местных предметов, то прибегают к простейшим способам топографической привязки.

Топографическая привязка осуществляется приемами глазомерной съемки или с помощью приборов. Топографическую привязку приемами глазомерной съемки можно выполнить тогда, когда местные предметы удалены от привязываемой точки не более чем на километр. Сначала выбирают местные предметы, хорошо опознаваемые на карте. Затем карту ориентируют по компасу или по прямолинейному контуру, если привязываемая точка расположена на этом контуре, и визируют с прочерчиванием направления. Расстояние измеряют шагами или на глаз. Если неизвестен масштаб своих шагов, то принимают 100 обычных шагов за 75- 80 метров.

Топографическая привязка приемами глазомерной съемки выполняется полярным способом и способом засечки.

Полярный способ (способ визирования с промером) применяется тогда, когда определяемая точа находиться в близи местного предмета, имеющегося на карте. Для привязки этим способом ориентируют карту на определенной точке обратным визированием по местному предмету, при помощи визирной линейки прочерчивают направление. Затем измеряют расстояние до местного предмета, откладывают его на прочерченной прямой в масштабе карты и таким образом находят положение привязываемой точки.

Способ засечек применяют в условиях открытой местности и хорошей видимости. Он не требует измерения расстояний- в этом его преимущество. К тому же этот способ требует меньше времени. Если точка, которую необходимо определить, находится на дороге или на какой – либо другой линии местности, то достаточно выбрать один ориентир, имеющийся на карте и местности. После этого визирную линейку прикладывают к условному знаку этого ориентира на карте, а затем визируют на ориентир по линейке, поворачивая ее около условного знака ориентира. Когда ориентир окажется на линии визирования, прочерчивают линию от ориентира на себя. Пересечение линии визирования с дорогой даст местоположение определенной точки. Если возникнет необходимость определить местоположение точки, находящейся вне дорог или каких- либо других линий местности, имеющихся на карте, можно применить способ обратной засечки и засечки по измеренным расстояниям.

Обратные засечки. Этот способ применим, если с определенной точки видны три местных предмета, имеющихся на карте. Сначала на привязываемой точке ориентируют карту. Затем на каждую из выбранных контурных точек обратным визированием (полярный способ) прочерчивают три направления. Пересечение поперечных направлений даст положение определенной точке. Может случиться так, что пересечения не произойдет. Тогда получится треугольник погрешности. Если стороны треугольника не более 1,5 мм, то определенную точку накалывают в центре треугольника, а если больше, то определение производят повторно.

Ориентирование по небесным светилам

Стороны горизонта можно определить по небесным светилам. По солнцу можно определить стороны горизонта довольно приблизительно, помня, что в нашем полушарии оно примерно находится: в 7 часов местного декретного времени на востоке, в 13 часов на юге, в 19 часов на западе, в 1 час на севере. С большей точностью стороны горизонта можно определить по Солнцу и часам. Это делается так. Устанавливают часы горизонтально, затем поворачивают их так, чтобы часовая стрелка была направлена на солнце. Угол на циферблате часов между направлением часовой стрелки и направлением на цифру 1 делят пополам. Биссектриса этого угла и покажет направление на юг. Полярная звезда всегда находится на севере в созвездии Малой медведицы. Ориентирование по Луне дает приближенные данные. При полнолунии стороны горизонта определяются так же, как и по солнцу и часам (Луна принимается за Солнце). Стороны горизонта при разных фазах Луны можно определить следующим образом. Сначала устанавливают, прибывает Луна или убывает. На глаз оценивают, сколько шестых долей радиуса Луны составляет освещенная часть ее диска. Если Луна на ущербе, то к показанию времени на часах прибавляют такое количество шестых долей радиуса, какое составляет освещенная часть диска. Если Луна прибывает, то из показания времени это число вычитывается. Часы, показывающие время с учетом поправки, направляются в сторону Луны. Угол между направлением на Луну и цифрой 1 на циферблате делят пополам. Это и будет примерное направление на юг.

Ориентирование по местным предметам

В лесу. Дело в том, что в глухом лесу деревья своей тенью закрывают соседние деревья, находящиеся на севере от них. Поэтому более длинные и густые ветки в середине леса могут быть направлены не только на юг, но и на север, восток, запад, то есть туда, где больше свободного места. В связи с этим и ежедневный прирост очередного слоя древесины, образуется с этой стороны, с которой дерево лучше развивается. А значит, не обязательно с южной стороны. И если еще учесть то, что на развитие кроны деревьев, а также на ширину прироста древесины постоянно влияет направление ветров, влага, то вывод ясен. Но исключением может быть север, где тепла и света от солнца значительно меньше, чем влаги, и где деревья развиваются лучше в сторону юга. В средних широтах умеренного климата только по деревьям, стоящим на открытом месте, можно определить направление север- юг.

Стороны горизонта в лесу можно определить по коре деревьев. Нужно помнить, что южная сторона деревьев, получая больше тепла и света, чем северная, имеет более сухую и светлую кору. Это особенно заметно в хвойных лесах. Помимо этого, на более освещенной стороне деревьев имеются характерные наплывы и сгустки смолы, долго сохраняющие светло - янтарный цвет. Следует иметь в виду, что стволы сосны покрываются вторичной коркой. С северной стороны эта корка образуется значительно реже, чем с южной. А после дождя ствол сосны чернеет с севера. Это объясняется тем, что вторичная корка, образующаяся на теневой стороне ствола и заходящая по ней, выше, чем с южной, во время дождя набухает и высыхает медленно. Это создает впечатление черного цвета северной стороны ствола сосны. Стороны горизонта также можно определить по лиственным деревьям. Так, стволы осин, а особенно тополя, с севера покрываются мхом и лишайниками. И даже если лишайник разросся по всему дереву, то с северной стороны его больше, там он влажный и плотный. Это особенно хорошо заметно по нижней части ствола. А кора белой березы с южной стороны всегда белее по сравнению с северной стороной. А, учитывая, что береза очень чувствительна к ветрам, наклон ее ствола также поможет ориентироваться в лесу.

Для определения сторон горизонта можно использовать крупные камни и валуны. Их северная сторона покрыта лишайниками и мхом, которые не любят тепла и света. Да и почва возле такого камня поможет, если отсутствуют лишайники и мох: почва с северной стороны такого камня более влажна, чем с южной.

Не менее точную информацию по определению сторон горизонта дают грибы. Следует помнить, что они растут преимущественно с северной стороны деревьев, пней, кустов. На восточной и западной стороне деревьев, камней и кустов их значительно меньше, а на южной стороне и, особенно в сухую погоду, их почти не бывает.

Во время дозревания ягод в лесу следует помнить, что они раньше приобретают окраску с южной стороны, дозревая быстрее с южной стороны кочек на болотах.

Помогут ориентироваться в лесу и его обитатели. Так, белка устраивает свое жилище только в дуплах, расположенных с противоположной стороны господствующих ветров. А муравейники располагаются с южной стороны какого- либо дерева или пня. Притом южная сторона его отлогая, северная - круче.

Весной снег быстрее тает на склонах оврагов, лощин, выемок, обращенных к югу. Трава весной выше и гуще с южной стороны отдельных камней, построек, опушек леса, а летом при длительной жаре остается более зеленой с северной стороны.

Прекрасным ориентированием в лесу являются лесоустроительные столбы. Во всех лесных массивах просеки прорубают в соответствии с принятым в нашей стране лесоустройством в направлении сторон горизонта: основные просеки- с севера на юг, поперечные- с востока на запад. Кварталы нумеруются с запада на восток и с севера на юг, так что первый квартал оказывается в северо- западном углу хозяйства, а последний - на юго–востоке. На квартальных столбиках, на перекрестках просек указаны номера кварталов. Величина чисел соответствует расположению кварталов: меньшие номера - на северо-западе и северо-востоке, большие - на юго-западе и юго-востоке.

В степи. Кроме Солнца, Луны и созвездий в степи можно ориентироваться по растениям. В южных степях широко распространено такое растение, как латук. Это двухлетний сорняк с корзинками желтых цветов и вертикально расположенными на стебле равномерно во все стороны, а в условиях сухой и открытой местности обращены плоскостями на запад. В самое жаркое время латук поворачивает свои листья ребром к югу. Этим самым он ослабляет испарение влаги. Применив компас, можно убедиться, что листья латука сравнительно точно указывает стороны горизонта.

Стороны горизонта даже в пасмурную погоду поможет определить цветущий подсолнечник, корзинка которого ранним утром обращена на восток, а в полдень - строго на юг, вечером - на запад. Ночью головка растения занимает вертикальное положение.

А в степной и лесостепной зоне поможет ориентироваться свекла. Помня, что белые корнеплоды свеклы растут с востока на запад, а красные- с севера на юг, при отсутствии других ориентиров можно воспользоваться этим.

В населенных пунктах. Надо помнить, что на северных склонах деревянных и соломенных крыш растет зеленый мох, лишайник.

Важно учесть определять расстояние и размеры предметов. Способность человека оценивать на глаз, без помощи приборов, расстояния до окружающих его предметов и размеры предметов называется глазомером. Это индивидуальная особенность человека, но ее можно развить путем постоянных и терпеливых упражнений. Можно определить расстояние по видимым деталям.

Как находить дорогу к жилью

Наблюдательность и внимание к мелочам - вот что главное в движении по незнакомой местности.

Тропа, протоптанная человеком, даже в самых непроходимых зарослях отличается от звериной, хотя часто звери, особенно жвачные животные, используют человеческую тропу.

Самое главное отличие тропы звериной от тропы, протоптанной человеком, заключается расположением веток. Бьет ветка в лицо, пояс - уходи с тропы: это тропа зверя, к человеческому жилью она не приведет.

Тропы хорошо заметны на влажных участках почвы и могут совершенно исчезать на сухих и каменистых. След человека или всадника, так же как и след крупного зверя, может быть опознан и без тропы по сакме.

САКМА - это полоса на местности, где трава и листья растений примяты, сдвинуты человеком или зверьем и поэтому выделяются своим цветом, чаще более светлым, чем окружающие травы и листья. В мелких кустах сакма обнаруживается листочками, повернутыми нижней (более светлой) стороной кверху или навстречу идущему, и поэтому они хорошо заметны своим светло- зеленым цветом на темно-зеленом фоне.

Следы людей и животных можно опознать по сломанным веточкам, по раздавленным гнилым сучьям, перевернутым и сдвинутым камням, по сдернутому мху.

Хуже следы видны в щебнистых пустынях, на голых каменных россыпях без лишайников и мха. Но и здесь внимательный взгляд может обнаружить сдвинутый камень или отпечаток следа на мягкой почве между камнями.

Поиск следов необходим для правильного выбора пути, выхода к населенному пункту, к дороге, реке, возможной встречи с охотником, местным жителем или же для обнаружения собственного следа, что говорит о бессмысленном хождении по кругу.

Зимой поиск следов упрощается, так как они хорошо видны на снегу.

В отыскании дороги к жилью большую помощь может оказать знание системы затесов. В горно-таежных районах местные жители и охотники затесывают деревья вдоль малопроторенных троп. Затес делается топором или большим ножом примерно на высоте груди. Одним ударом топора с дерева снимают на вертикальном, продолговатом участке не только кору, но и часть древесины, поэтому свежий затес выделяется желтоватым пятном на темном фоне ствола. Однако если затес несвежий, обнаружить его уже ложнее, хотя он остается видимым даже издалека. Затесы делают с обеих сторон дерева; расстояние между ними может быть от 10 до 50 метров в зависимости от густоты леса. Там, где тропа разветвляется, затес делается на трех или даже на четырех сторонах дерева. Такими же затесами метят и места стоянок. Тропы с затесами, как правило, ведут к охотничьим избушкам, местам установки капканов, к воде.

Кроме постоянных знаков (затесов) бывают и временные: поперек тропы втыкается ветка или молодое деревце, указывающее своей вершиной в ту сторону, куда люди свернули с тропы; туда же ориентирует стрелка- щепка, воткнутая в разрез, сделанный на вершине кола или деревца.

В горах и пустынях нередко можно увидеть туры, сложенные из камня или толстых стволов саксаула, обозначающие караванную тропу. В такой тур втыкается ветка с тряпкой или пустая бутылка.

Находить дорогу в неизвестной местности без карты – искусство, которому можно научиться только путем долгой практики. Искусство это слагается из умения идти по следам, а также из знания особенностей рельефа различных природных зон и всей географической среды в целом.

В однообразной местности, буреломной тайге, в покрытых густой растительностью горах или среди бескрайних и однообразных на первый взгляд барханов без приметных ориентиров легко потерять ориентировку и выбранное направление. Кроме того, на ровной поверхности человек без ориентира не может идти все время в одном направлении, а непременно сворачивает вправо, так как шаг левой ноги длиннее шага правой на 0,1- 0,4 мм. Таким образом, при отсутствии препятствий идущий начинает описывать круги диаметром около 3,5 км. При переходах в любой местности надо все время представлять себе расположение сторон света и искомое направление. В солнечные дни в лесу легко следить за направлением по теням деревьев, а в пасмурные - по местным признакам. В пустыне, например, Солнце всегда должно быть с определенной стороны. Могут помочь и облака, быстро несущиеся в течение нескольких часов в одном направлении.

Бивуак

Если вы решили остаться на месте аварии транспортного средства, то придется разбить временный лагерь. В условиях лагеря легче организовать надежное укрытие от непогоды, поиск продовольствия, оказать помощь больным и раненым, оборудовать средства для подачи сигналов.

В первую очередь необходимо обустроить временное укрытие, которое потребуется и в случае если вы отстали от группы или заблудились в лесу, особенно если это случилось в непогоду, холодное время года.

Выбор места

Место для строительства укрытия нужно выбирать очень тщательно. Нужно соблюдать ряд требований к месту стоянки. При выборе места для строительства укрытия помни: источником воды может служить любой пресный водоем, воду из которого берут с предосторожностями. На открытых местах и горных долинах защите от ветра надо уделять особое внимание. Ее обеспечивают кусты, деревья, склоны холмов, террас, большие камни. Это особенно важно при стоянках без укрытия (шалаша, навеса, пещеры); любой тип укрытия ставят «спиной» к господствующему ветру. При временных ветрах задняя часть укрытия должна быть обращена к наиболее сильному ветру. В горах ветер дует ночью вниз по долинам, днем – вверх; при обилии кровососущих насекомых убежище оборудуют не в чаще и зарослях кустов или травы, а на открытом месте, где ветер будет отгонять их; стоянка под крутым горным склонам или утесам, с одной стороны, оберегает от ветра, а с другой - представляет серьезную опасность из-за возможности падения камней, обвалов и лавин.

Стоянка под большими деревьями опасна во время бури и грозы. В горных районах небезопасно оставаться на дне сухих русел рек - внезапные дожди могут быстро превратить их в бурные потоки грязной воды. На берегах рек также следует опасаться внезапного подъема уровня воды из-за обильных ливней или продолжительных дождей и, следовательно, не ставить укрытия на очень низком берегу у самой воды, во время дождя вокруг укрытия следует выкопать канавку глубиной 5-8 см.

В тундре, в болотистых и моховых лесах, на влажных речных поймах необходимо выбирать максимально сухое место; в очень сыром месте делается помост из веток и жердей. Можно сделать такой помост и на нижней, крупной развилке дерева, а над ним навес из коры или веток; мох, особенно сфагнум, содержит очень много влаги и при надавливании выделяет ее в больших количествах. Значительно суше белый лишайник- ягель (олений мох). Выбранное для стоянки место надо очистить от выступающих камней, сучьев, экскрементов диких животных; Все типы укрытий расставляются напротив костра с наветренной стороны.

Постройка временных укрытий

Для строительства нужно подготовить все необходимое, например, подручные средства (плащ-палатка, куртка, куски брезентовой ткани) или природные материалы (ветки, жерди, лапник).

Наиболее доступным укрытием является тент. Установленный под определенным углом к земле, он не только сможет защитить от осадков, но и будет отражать тепло от костра. С боков защитит земля, камни, ветки, одежда.

В лесах довольно часто можно встретить надломленное на высоте 1-2 м дерево, сохранившее прочную связь с пнем. Именно такой вариант лучше всего изготовить для постройки одно- или двускатного шалаша. Если есть ткань или полиэтилен, то получится шалаш в виде пирамиды. Такой шалаш можно изготовить с использованием жердей. Если же никакой ткани или пленки нет, то укрытие сооружается только из древесных материалов. Для этого на дерево как на основу, в один или два наката укладываются шесты. Можно использовать сухой березовый подлесок, который легко свалить и переломить одному человеку. Эти стволы практически не имеют веток, что позволяет уложить их плотно друг к другу. Сооружают сначала крышу, для чего делают нечто вроде решетки. Теперь эту решетку покрывают лапником, ветвями с густой листвой, сеном, кусками коры- словом, тем, что можно найти. Укладывают крышу, начиная снизу, чтобы каждый следующий слой прикрывал предыдущий примерно на середину. Тогда дождь будет стекать по крыше, не попадая внутрь. В дождливую погоду можно накрыть шалаш непромокаемым материалом, а в холодную погоду - натянуть его внутри для тепла.

Очень важно утеплить пол: застилают его лапником или толстым слоем сухой травы, мха, листьев, одеялом.

Виды зимних укрытий

Если вы остались одни в лесу в холодное время года, можно устроить ночлег на месте сгоревшего костра на прогретой земле. Этим способом ночевки без строительства специального укрытия пользуются охотники. Очистив от снега площадку, разводят небольшой костер на 2-3 часа (время прогрева зависит от температуры воздуха: при температуре минус 10-15 достаточно двух часов, при минус 25-30 нужно 5 часов). Затем сгребают угли в сторону. На прогретое место укладывают подстилку из лапника на высоту 1-1,5 метра. Дают ему прогреться (около 30 минут). После того как лапник перестанет парить - можно ложиться спать.

При необходимости можно оборудовать более надежное укрытие. Самое надежное и прочное зимнее укрытие- ИГЛУ. Оно пришло к нам от эскимосов- жителей Арктики. Для строительства иглу в первую очередь надо выбрать ровную площадку с плотным и глубоким снегом. Неплотный, пушистый, снег не годится. С помощью веревки и ножа очерти круг, который определит размеры твоего жилья исходя из следующего расчета: на одного человека- 2,4, на двоих- 2,7. Необходимо помнить, что чем больше размер хижины, тем сложнее ее строить. Если людей много, то лучше строить много маленьких иглу.

Разведение костра

Место для костра

Перед добыванием огня (если нет спичек) и разжиганием костра под него готовится место в стороне от деревьев, кустов (не ближе 4-6 метров). Оно тщательно очищается от лесного мусора: травы, сухих листьев. Лучше даже снять верхний слой дерна, обнажив почву на участке большем, чем займет сам костер, и по возможности обложить это место камнями. Делается это для того, чтобы избежать случайного распространения огня на сухую растительность, приводящего к лесному пожару. Очень опасно разводить костер в непосредственной близости от сухой травы и сухом хвойном лесу, где пламя может быстро распространиться даже при слабом ветерке. Огонь, разведенный на торфяной почве, легко зажигает слой торфа под дерном, и потушить такой пожар очень трудно, так как пламя может появиться из-под земли лишь через несколько дней. А если на земле лежит неглубокий снег, нужно расчистить место до земли. Глубокий снег плотно утоптать, сделать настил из сырых бревен и веток.

Добывание огня

Разжигание огня в любую погоду, в любое время года - это своего рода искусство. Разжигание костра без спичек - это, пожалуй, самое сложное в экстремальной ситуации, так как от наличия огня зачастую зависит жизнь.

При отсутствии опыта трудно разжечь костер даже при наличии большого запаса спичек. А как быть, если спичек нет? Существует несколько способов с помощью подручных средств. Но перед тем как ими воспользоваться, следует приготовить сухой трут, то есть то, что может быстро воспламениться даже от небольшой искорки. В качестве трута используют мелко измельченную кору дерева, марлю, вату, пух, сухой мох, части одежды, которые, если есть возможность, смачивают бензином.

Существует еще много способов добывания огня без спичек, и один из них - при помощи двух камней твердой породы (огнива, кресала). Огонь высекают скользящими ударами одного камня о другой, держа их как можно ближе к труту.

Разжигание костра

Для разжигания костра после получения огня нужно иметь под рукой заранее собранную и подготовленную растопку - бересту, сухие щепочки, гнилушки из дупла, смолистые куски коры хвойных деревьев и так называемые «зажигательные палочки», которые делают из смолистых щепочек пней хвойных деревьев. Топливо для костра также заготавливают заранее.

Растопку складывают в виде маленькой пирамидки, у основания которой оставляют небольшое отверстие, куда и вносят зажженную от трута зажигательную палочку. После того как пирамидка разгорится, к ней подкладывают все более и более толстые куски дерева- сухие сучья, сухой валежник. Чтобы костер не погас от сильного ветра или дождя, его разжигают под каким либо укрытием: нависающем камнем, скалой. Не следует разжигать костер под ветвями деревьев - летом они легко могут загореться, а зимой с них может обвалиться снег, загасив костер.

Хорошее топливо для костра - сухие сучья деревьев, лучше хвойных. Мелкий сухой хворост, хотя и легко разжигается и дает сильное пламя, быстро сгорает. Его требуется очень много и поэтому он годится только на растопку. Заготавливая топливо для костра необходимо помнить, что крупный, не тронутый гнилью валежник (дубовый, березовый)- отличное топливо для костра, дающее сильный жар и незначительное количество дыма. Такой огонь очень хорош для очага. Ветки, лежащие на земле, годятся для костра только в сухую погоду и в сухих местах. Стволы деревьев, лежащие на земле в сырых местах, совершенно не пригодны для костра, так же как и сухостойные деревья, стоящие на мокрых местах у рек, болот и озер. Используется для костра и плавник (выброшенные на берег стволы деревьев), часто встречающийся в устьях рек и вдоль морских побережий. Топливо следует расходовать экономно и не разводить больших и лишних костров. Дрова необходимо держать в сухом месте. В средней полосе их надо накрыть большими кусками коры. Сырые дрова следует складывать вокруг костра, чтобы они быстрее просохли.

О топливе и растопке для утреннего костра следует позаботиться с вечера. Если не требуется постоянного поддержания огня для обогрева или защиты от диких животных, на ночь костер гасят. Чтобы утром не тратить время на разжигание костра, угли надо присыпать золой: утром они еще будут тлеть, и разжечь огонь не составит особого труда при наличии заранее приготовленных щепок.

Типы костров, очаги, сохранение огня

Костры бывают дымовые, жаровые и пламенные. Дымовой костер разводят, чтобы отогнать комаров и мошкару, а также для подачи сигнала о местонахождении. Жаровой костер используют для приготовления пищи, просушки вещей, около него можно согреться, если ночуешь без укрытия. Пламенный костер разжигают, чтобы осветить место привала, подогреть пищу, вскипятить воду.

В зимних путешествиях, если снег неглубок, костер придется разводить в специально выкопанной в снегу (до земли) яме. В глубоком снегу и при наличии сырых или гнилых бревен лучше не рыть яму, а разводить огонь на специальном помосте. Помост сооружается из нескольких сырых бревен, под которые для большей устойчивости кладут два поперечных бревна.

ОЧАГИ. В безлесных - степных, горных и покрытых тундрой местностях, где трудно с топливом и где его приходится экономить, целесообразно для приготовления пищи сооружать очаги из камней, дерна и других подручных материалов. При изготовлении очага из камней и пластов дерна проход между его выступами, в который закладывается топливо, должен быть шире с наветренной стороны и уже с подветренной – это улучшает тягу. Для устройства очага в земле надо выкопать траншею длиной 1-2 метра и глубиной 0,2 метра. Продольная ось такой траншеи должна быть направлена по ветру. Большое значение в экстремальной ситуации имеет сохранение огня, особенно во время ежедневных переходов. Для этого из бересты или раковин сооружается емкость для хранения крупных углей. На дно такой емкости кладут мелкие камни и насыпают землю (лучше песок, можно глину), сверху кладут угли которые обильно присыпают золой, а затем землей или песком.

Питание

Обеспечение бытовых потребностей

Изготовление ножа. Безусловно, наличие хотя бы маленького перочинного ножика снимет много проблем. А если его нет? В этом случае не надо отчаиваться. Всегда можно найти выход: все зависит от того, в какой природной зоне и конкретной местности ты находишься. Если в горах, то в качестве ножа могут быть использованы острые обломки и осколки скальной природы, сколы кварца и кремня с их твердой режущей поверхностью граней.

В зоне лесотундры и тайги с таким же успехом можно применять сколы- щепки (отщепы) с крупных хвойных деревьев, упавших на землю. Их древесина сама по себе достаточно прочна, если ее еще обжечь на костре, то получится пусть не очень долговечный, но примитивный режущий инструмент, способный на время решить все проблемы.

В реках следует поискать раковины беззубки. Половинка такой раковины - тоже режущий инструмент.

Для того, чтобы почистить гриб или какое - либо съедобное растение, можно использовать и острый режущий край листа осоки.

Самодельные веревки. Веревки и нитки нужны для самых разнообразных целей: ремонта одежды, изготовление лески для ловли рыбы, посуды, матраса, приспособлений для переноски груза и многого другого.

Самым распространенным прядильным растением считается крапива. Сухие стебли крапивы кладут на наклонно поставленное бревно и острым краем раковины, камня, щепы отдирают волокна. Чтобы не обжечься, руки следует обмотать одеждой. Волокна промывают в воде и развешивают сушить. Затем из них делают нитки, обладающие большой прочностью. Их можно употреблять для ремонта одежды и обуви. Из таких ниток можно сплести и веревки разной толщины. Плетут их как косы. Подобное волокно можно получить из стеблей иван-чая и белого донника. Для шитья вместо иглы можно использовать заостренную и отшлифованную еловую палочку, иглы ежа, колючие иглы белой акации, колючки разных кустарников. Ими, как шилом, протыкают ткань или бересту, а затем продевают в это отверстие нитку или берестяную полоску.

Добывание пищи и воды

Человеку, оказавшемуся в условиях автономного существования, надо предпринимать самые энергичные меры для обеспечения себя питанием с помощью сбора съедобных дикорастущих растений, рыбалки, охоты, т.е. использовать все, что дает природа.

На территории нашей страны произрастает свыше 2000 растений, частично или полностью пригодных в пищу.

При сборе растительных даров надо соблюдать осторожность. Около 2% растений могут вызвать тяжелые, и даже смертельные отравления. Для предупреждения отравления необходимо различать такие ядовитые растения, как вороний глаз, волчье лыко, вех ядовитый (цикута), белена горькая и др.

Пищевые отравления вызывают ядовитые вещества, содержащиеся в некоторых грибах: бледной поганке, мухоморе, ложном опенке, ложной лисичке и др.

От употребления незнакомых растений, ягод, грибов лучше воздержаться. При вынужденном использовании их в пищу рекомендуется съесть за один раз не более 1-2 г пищевой массы, при возможности запивая большим количеством воды (растительный яд, содержащийся в такой пропорции, не нанесет организму серьезного вреда). Подождать 1-2 часа. Если нет признаков отравления (тошноты, рвоты, боли в животе, головокружения, расстройств кишечника), можно съесть дополнительно 10 -15г. Через сутки можно есть без ограничений.

Косвенным признаком съедобности растения могут служить: плоды, поклеванные птицами; множество косточек, обрывки кожуры у подножья плодовых деревьях; птичий помет на ветках, стволах; растения, обглоданные животными; плоды, обнаруженные в гнездах и норах. Незнакомые плоды, луковицы, клубни и т.п. желательно проварить. Варка уничтожает многие органические яды.

В условиях автономного существования рыбалка, пожалуй, наиболее доступный способ обеспечить себя питанием. Рыба обладает большей энергетической ценностью, чем растительные плоды, и рыбалка менее трудоемка, чем охота.

Рыболовную снасть можно изготовить из подручных материалов: леску – из распущенных шнурков ботинок, нити, вытащенной из одежды, расплетенной веревки, крючки - из булавок, сережек, заколок от значков, «невидимок», а блесны - из металлических и перламутровых пуговиц, монет и т.п.

Мясо рыбы допустимо есть сырым, но лучше нарезать его на узкие полоски, высушить их на солнце, так оно станет вкуснее и дольше сохранится. Во избежание отравления рыбой надо соблюдать определенные правила. Нельзя есть рыб, покрытых колючками, шипами, острыми наростами, кожными язвами, рыб, не покрытых чешуей, лишенных боковых плавников, имеющих необычный вид и яркую окраску, кровоизлияния и опухоли внутренних органов. Нельзя есть несвежую рыбу - с жабрами, покрытыми слизью, с провалившимися глазами, дряблой кожей, с неприятным запахом, с грязной и легко отделяющейся чешуей, с мясом, легко отстающим от костей и особенно от позвоночника. Незнакомую и сомнительную рыбу лучше не есть. Не следует также употреблять рыбью икру, молоки, печень, т.к. они часто бывают ядовитыми.

Охота - наиболее предпочтительный, в зимнее время единственный способ обеспечить себя питанием. Но в отличие от рыбалки охота требует от человека достаточного умения, навыков, больших трудозатрат. Мелких животных и птицу добывать сравнительно не трудно. Для этого можно использовать ловушки, силки, петли и другие приспособления. Добытое мясо зверька, птицы поджаривают на примитивном вертеле. Мелких животных, птиц жарят на вертеле, не снимая шкурки и не ощипывая. После приготовления обуглившаяся шкурка удаляется, и тушка очищается от внутренности. Мясо более крупной дичи целесообразно после потрошения и очистки обжечь на сильном огне, а затем дожаривать на углях.

Реки, озера, ручьи, болота, скопление воды на отдельных участках почвы обеспечивают людей необходимым количеством жидкости для питья и приготовления пищи. Воду из ключей и родников, горных и лесных речек и ручьев можно пить сырой.

Но прежде чем утолить жажду водой из стоячих или слабопроточных водоемов, ее следует очистить от примесей и обеззаразить. Для очистки легко изготовить простейшие фильтры из нескольких слоев ткани или из пустой консервной банки, пробив в донышке 3-4 небольших отверстия, а затем заполнив песком. Можно выкопать неглубокую ямку в полуметре от края водоема, и она через некоторое время наполнится чистой, прозрачной водой.

Самый надежный способ обеззараживания воды - кипячение. В случае отсутствия посуды для кипячения подойдет примитивный короб из куска березовой коры при условии, что пламя будет касаться только той части, что наполнена водой. Можно вскипятить воду, опустив деревянными щипцами в берестяной короб нагретые камни.

Способы подачи сигналов бедствия

При отсутствии рации, пиротехнических средств подачи сигналов (сигнальных патронов, дающих ярко-оранжевый или ярко-малиновый дым, маленьких патронов-ракет, выстреливающих из устройства размером с авторучку) используются только самые простые и вместе с тем достаточно надежные способы подачи сигналов бедствия.

КОСТЕР. Дымом костра издавна пользовались как призывом о помощи. Чтобы подать сигнал своевременно, топливо для костра заготавливается заранее. Его складывают на открытых местах: поляне, вершине холма, речной косе. Дым должен быть густым и черным. Для этого в костер, после того как он разгорелся, кладут свежую траву, зеленую листву деревьев, хвою, сырой мох. В зимнее время костер следует укрывать от снега лапником.

Постоянный сигнальный костер при стационарном лагере разводят на каком-нибудь возвышенном месте. Он состоит из трех костров, расположенных на прямой линии в 10-15 метрах друг от друга или в виде треугольника. Таким образом, будут видны сразу три столба густого темного дыма. Зажигать костер надо, лишь увидев поисковый самолет или вертолет, но не раньше.

СИГНАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОДА. Геометрические фигуры международного кода выкладываются из лапника на снегу или вытаптыванием снега, выламыванием или вырубкой кустарника, но обязательно на открытом месте. Выложенные из камней, такие знаки также будут заметны с воздуха, но значительно хуже. Знаки лучше делать не менее 6 метров в длину и около полуметра в ширину. Только в этом случае их можно будет заметить с самолета или вертолета.

СИГНАЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО. Одно из самых эффективных средств сигнализации! Но его надо иметь!

Заменить зеркало можно куском коры с прикрепленным к нему кусочком фольги от обертки шоколада или даже хорошо отполированной крышкой от консервной банки. С самолета, летящего на высоте 1-1,5 километра, световой «зайчик» обнаруживают на расстоянии до 25 километров, то есть раньше, чем любой другой визуальный сигнал. В используемых в качестве сигнального зеркала металлических блестящих предметах пробивают в центре отверстие для наведения на самолет. Сигнальный луч зеркала целесообразно посылать вдоль всего горизонта даже в тех случаях, когда не слышно шума поискового самолета. Сигналы, подаваемые криком, свистом, вспышками света или выстрелами, должны иметь периодичность 6 раз в минуту с минутной паузой, затем сигнал повторяется опять, и так до получения ответа. Ответный сигнал («Вызов принят, помощь идет») подается с периодичностью 3 раза в минуту, также с минутной паузой.

Если нет возможности развести костер или использовать для подачи сигнала красную ракету или зеркало при появлении поискового вертолета, надо размахивать светлым предметом на темном фоне или темным предметом на светлом фоне.

Обычная ошибка растерянных людей, попавших в беду (на суше и на море)- при первых звуках мотора использовать одновременно все сигнальные средства, и в частности стрельбу.

Сигнал - это шанс на спасение, поэтому нельзя тратить все средства подачи сигналов за один раз.

Требует от него серьезной психологической и физической подготовки, так как он попадает в необычные для него условия существования. Вопросы о поведении человека при автономном существовании в природных условиях были подробно рассмотрены в VI классе.

Причины, приводящие человека к автономному существованию в природных условиях, могут быть самые разнообразные. Автономное существование человека может быть добровольным и вынужденным.

Вспомним, что русский художник и путешественник Федор Конюхов на яхте за 224 дня проплыл вокруг света без заходов в порты. Он совершил три лыжных похода к Северному полюсу, в том числе одиночный. Это - добровольное существование человека в природе.

Вынужденная автономия может быть связана с аварией транспортных средств или ошибками в поведении человека, находящегося в природных условиях {заблудился, отстал от группы и др.).

Во всех случаях вынужденной автономии в природных условиях человек стремится выйти к людям, т. е. вернуться к привычным условиям существования. Благоприятный выход из такой ситуации всегда зависит от степени подготовленности человека, т. е. нужны конкретные знания и определенные навыки поведения в природных условиях (обеспечение водой, ночлегом, ориентирование на местности и продвижение в заданном направлении).
Наиболее доступным и эффективным способом приобретения навыков поведения в природных условиях можно считать подготовку и проведение турпоходов. Туристские походы предоставляют прекрасные возможности для совершенствования духовного и физического здоровья человека. Однако, чтобы любой поход прошел успешно и доставил максимальное удовольствие, к нему необходимо хорошо готовиться и знать основные правила безопасного поведения.

Такие занятия в школе готовятся и проводятся, как правило, преподавателем. В каждой группе для похода должно быть не более 15 человек. По составу и физической подготовке группы должны быть равноценными.
После распределения по группам приступают к подготовке. Подготовку целесообразно начать с изучения района похода и выбора конечной точки похода {живописное место, озеро, берег реки, лесная поляна и т. д.) и определения маршрута движения. Район путешествия должен быть знакомым, так как цель похода не открытие «новых земель», а отработка навыков поведения в природных условиях.

Для выборе конечной точки маршрута необходимо руководствоваться тремя основными критериями: участок местности, выбранный в качестве конечной точки путешествия, должен быть пригодным для большого привала (организация приготовления обеда и отдыха туристов, а также отработка туристских навыков в установке палатки, разведении костра, преодолении препятствий на местности и др.); расстояние до выбранной точки на местности должно составлять не более 10 км в одну сторону; расчет светлого времени должен быть достаточным для возвращения в исходную точку с резервом не менее чем 1 ч.

Исходя из вышесказанного составляются необходимые расчеты по организации и проведению похода.
1. Определение светлого времени. Для примера рассмотрим выходные дни в мае в средней полосе.

2. Определение оптимального времени сбора группы и выхода в поход. Расчет необходимо производить от определения времени возвращения к месту сбора + 1 час. В мае это может быть время 20 часов + 2 часа (1 час декретный + 1 час летнего времени) = 22 часа (10 часов вечера).

3. Определение времени пребывания в походе с учетом решаемых задач: время в движении к месту большого привала - до трех ходовых часов и 3 ч на возвращение в исходную точку маршрута; 4 ч пребывания на большом привале. Итого 10 ч времени на собственно турпоход.

Если до исходной точки маршрута, возможно, придется добираться каким-либо видом транспорта (автобус, электричка), то на это также необходимо предусмотреть время. Допустим, оно составит 1,5 ч. Следовательно, туда и обратно 3 ч.

Таким образом, на сам поход необходимо 10 ч, время до прибытия в исходную точку маршрута и возвращения к месту сбора составляет 3 ч + 1 ч резервного времени. В итоге получаем 14 ч. Если считать, что время возвращения к месту сбора приходится на 22 часа (10 часов вечера), то, значит, время сбора для отправления в поход придется на 8 (22-14) часов утра. Место сбора определяет преподаватель. Это может быть школа, остановка автобуса или пригородная касса.

Определив временные возможности группы для похода, намечают конечную точку похода, изучают район путешествия и прокладывают маршрут.

Определив конечный участок (озеро, берег реки, живописная лесная поляна и т. д.), необходимо выбрать маршрут движения с учетом местности. Его выбирают так, чтобы он имел минимальное количество поворотов. Точки поворота маршрута намечают у характерных, легко распознаваемых ориентиров. Расстояние между ориентирами не должно превышать 2 км.

Выбрав исходную и конечную точки маршрута, наметив контрольные ориентиры, рассчитывают порядок движения по маршруту. Расчеты оформляют на карте или в специальную таблицу.
Для расчетов принимают: среднюю скорость движения -4 км/ч; длину пары шагов-1,5 м.

Одну палатку;
- костровое оборудование (таганок в чехле, пила в чехле, большой и маленький топоры в чехлах, спички в непромокаемой упаковке);
- кухонное оборудование;
- маршрутные документы и оборудование (карты маршрута -2 экз., компасы-2 шт., групповые деньги, ремонтный набор, аптечка).

Примерный список личного снаряжения: рюкзак большой с широкими лямками и поясным ремнем; запасная обувь (кроссовки); куртка с капюшоном (штормовка); легкий головной убор (шапочка); две пары носков; полиэтиленовая накидка от дождя; кружка, ложка, миска, складной нож; фляжка для питьевой воды.

Правильно подобранный набор личного снаряжения не должен превышать по весу 6-8 кг.

Вначале в рюкзак вкладывают большой полиэтиленовый пакет (вкладыш) для предохранения содержимого рюкзака от влаги. Затем внутрь вкладыша к спине укладывают мягкие вещи, далее - тяжелые: консервы, сахар, крупы.

Сверху продуктов и в карманы рюкзака укладывают вещи, которые могут понадобиться во время движения по маршруту. Личное снаряжение раскладывают в матерчатые или непромокаемые мешки, группируя их применительно к использованию. Правильно уложенный рюкзак должен хорошо прилегать к спине вогнутой стороной.

Далее следует потренироваться в определении сторон горизонта по солнцу и часам. Этот способ дает удовлетворительные результаты зимой. Летом, особенно в южных широтах, ошибки могут достигать более 25°.
Для определения сторон горизонта по солнцу и часам наручные часы держат горизонтально (рис. 1). Часовую стрелку направляют на солнце. Угол между часовой стрелкой и цифрой 12 (если часы установлены по местному времени), цифрой 1 (если часы установлены по декретному времени, период октябрь- апрель), цифрой 2 (если часы установлены по летнему времени, период апрель - октябрь) разделить пополам. Биссектриса угла, образованного между часовой стрелкой и цифрами 12, 1, 2, соответственно покажет направление на юг - север (юг будет находиться в стороне Солнца).

Определение направления движения и его выдерживание. Для ре -шения данного вопроса необходимо вспомнить понятия магнитного и истинного азимутов и порядок их определения.
Азимут- это угол, отсчитанный по ходу движения часовой стрелки между направлениями на север и на ориентир. Азимут измеряется в градусах от 0° до 360°. Если за исходное направление принимается географический меридиан, азимут называется истинным; если за исходное направление принимается магнитный меридиан (направление магнитной стрелки компаса север-юг), азимут называется магнитным (рис. 2).

С помощью компаса определяется магнитный меридиан. Истинный меридиан снимается с топографической карты. Для перехода от истинного меридиана к магнитному необходимо знать величину магнитного склонения, которое указано на карте. В местах, где нет магнитных аномалий, истинный меридиан и магнитный имеют склонение 2-3°, что для нашего передвижения по азимуту практического значения не имеет. Приблизительно можно считать их равными, т. е. азимут, определенный по карте (истинный), можно считать равным магнитному.
При подготовке к походу на карте необходимо проложить маршрут движения, определить контрольные ориентиры и их истинные азимуты (снятые с карты).

Для выдерживания направления движения на местности по рассчитанным азимутам необходимо:

1) выйти в точку начала движения, с которой по карте вычисляется азимут на первый контрольный ориентир;
2) с помощью компаса определить магнитный азимут движения. Для этого нужно установить на шкале компаса против мушки отсчет, равный значению заданного (определенного по карте) магнитного азимута. Затем, отпустив тормоз магнитной стрелки, повернуть компас в горизонтальной плоскости так, чтобы северный конец стрелки установился против нулевого дёления шкалы. Не меняя положения компаса, заметить на местности по линии визирования через целик и мушку какой-нибудь удаленный предмет. Направление на него и будет направлением, соответствующим заданному азимуту.

При движении по азимуту практическая ошибка выхода на контрольный ориентир обычно бывает до одной десятой пройденного маршрута. Поэтому на маршруте желательно намечать промежуточные ориентиры, в качестве которых выбирают не очень отдаленные, ярко выраженные предметы. Достигнув промежуточного ориентира, операцию определения направления движения повторяют на следующий промежуточный ориентир.
В конце занятий необходимо еще раз уточнить время сбора.

Поход начинается с построения, во время которого проверяется готовность к походу (как одеты и обуты туристы). При осмотре рюкзаков необходимо проверить, не забыто ли что- нибудь из снаряжения или питания. Затем необходимо вспомнить о правилах поведения, особенностях маршрута, примерном времени возвращения. После того как одежда, обувь, рюкзаки проверены и неполадки устранены, группа установленным порядком следует к исходному пункту маршрута.

После прибытия группы в конечный пункт похода организуется большой привал. При остановке один-два человека идут за водой, один приступает к разжиганию костра, еще один - к образованию кострища, а остальные отправляются за топливом.

После того как принесены вода, дрова и разожжен костер, около него остаются дежурные, которые следят за огнем и готовят пищу. Остальные отдыхают.

Во время обеденного привала можно просушить одежду и снаряжение, потренироваться в выборе площадки и в установлении палатки. Продолжительность обеденного привала должна быть примерно 4 ч.

При разведении костра и обустройстве кострового места необходимо знать и соблюдать ряд правил.

Площадка для костра выбирается на открытом, но защищенном от ветра безопасном месте, желательно около воды. Костер следует разводить уже на вытоптанных площадках, на старых кострищах или на выбранном месте, предварительно сняв дерн. Все сухие листья, ветви, хвою, траву, которые могут загореться, следует отгрести от кострища на расстояние до 1 - 1,5 м.

Противопожарная безопасность - главное требование при выборе места для костра.

Нельзя разводить костер ближе чем в 4-6 м от деревьев, смолистых пней или корней. Над костром не должны нависать ветви деревьев.

Не разжигайте огонь в хвойных молодняках. Здесь легко может вспыхнуть самый страшный, так называемый верховой, пожар.

Не разводите костер на участках с сухим камышом, тростником, мхом или травой. По ним огонь распространяется с большой скоростью.

Опасен костер на вырубках, где имеются остатки сучьев, веток, сухих листьев.

Не разводите костер на торфяниках. Помните, что тлеющий торф очень трудно затушить, даже заливая его водой. Незамеченное тление может легко превратиться в губительный торфяной пожар.

Не разводите костров в лесу на каменистых россыпях. В таких местах между камнями накапливается лесной хлам и перегной. Огонь, проникший в щели, может распространиться по глубоким и извилистым ходам между камнями, Потушить такой пожар почти невозможно.

Не следует оставлять костер (даже гаснущий) без присмотра. Покидая место бивака, следует обязательно залить костер. Не надо думать, что если дрова уже прогорели и на кострище остались только тлеющие головешки и угли, то заливать его необязательно. Эти головешки могут разгореться спустя много времени после ухода группы.
После обеда (отдыха) группа готовится к походу в исходный пункт маршрута.

Сборы группы начинаются с укладки рюкзаков и уборки места лагеря. Весь мусор тщательно собирают и сжигают. Пустые банки из-под консервов обжигают в костре и закапывают в землю, после чего разгребают и тушат костер, заливая его водой и забрасывая землей. Уходя с бивака, проверяют, не забыл ли кто своих вещей.

1.Вспомните все известные вам способы определения сторон горизонта.

2.Каков порядок определения напрвления движения по заданному азимуту?

3.Подготовьте устное сообщение по теме "Порядок разбивки лагеря для большого привала".

4.Перечислите правила разведения костра и меры пожарной безопасности.

Смирнов А. Т., Мишин Б. И., Васнев В. А. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс
Отправлено читателями с интернет-сайта

Содержание урока конспект уроку и опорный каркас презентация урока акселеративные методы и интерактивные технологии закрытые упражнения (только для использования учителями) оценивание Практика задачи и упражнения,самопроверка практикумы, лабораторные, кейсы уровень сложности задач: обычный, высокий, олимпиадный домашнее задание Иллюстрации иллюстрации: видеоклипы, аудио, фотографии, графики, таблицы, комикси, мультимедиа рефераты фишки для любознательных шпаргалки юмор, притчи, приколы, присказки, кроссворды, цитаты Дополнения внешнее независимое тестирование (ВНТ) учебники основные и дополнительные тематические праздники, слоганы статьи национальные особенности словарь терминов прочие Только для учителей идеальные уроки календарный план на год методические рекомендации »

Аварийная ситуация обычно возникает внезапно, и ее развитие не всегда можно предсказать. Поэтому порядок действий в таких ситуациях зависит от конкретной обстановки. Опыт многих людей, побывавших в экстремальных ситуациях, связанных с авариями транспортных средств (самолета, поезда, автотранспорта и др.), позволил определить общую схему первоочередных действий потерпевших бедствие.

Что надо сделать в первую очередь, если вы потерпели бедствие при аварии транспортных средств:

• * перебраться самим и помочь перебраться пострадавшим в безопасное место
• * покидая транспортное средство, взять с собой имущество, которое может пригодиться для автономного существования
• * оказать пострадавшим первую медицинскую помощь
• * сориентироваться на местности и уточнить свое местонахождение
• * при неблагоприятных климатических условиях соорудить временное укрытие

После выхода из опасной ситуации, непосредственно угрожающей жизни, необходимо решить, что делать: ждать помощи на месте или попытаться добраться до ближайшего населенного пункта.

Решение оставаться на месте аварии принимают в тех случаях, когда:

• * сигнал бедствия или сообщение о месте происшествия переданы при помощи аварийной радиостанции;
• * место происшествия точно не определено, местность незнакомая и труднопроходимая (горы, лес, глубокие овраги, болота, мощный слой снежного покрова и т. п.);
• * направление на ближайший населенный пункт и расстояние до него неизвестны;
• * большая часть людей не может самостоятельно передвигаться из-за полученных травм.

Приняв решение оставаться на месте аварии, необходимо придерживаться основных правил безопасного поведения, которые позволят выжить и дождаться помощи спасателей.

Решение об уходе с места аварии принимают, если:

• * точно известно местонахождение ближайшего населенного пункта, расстояние до него невелико и состояние здоровья людей позволяет преодолеть его;
• * возникла непосредственная угроза жизни: лесной пожар, разлом ледяного поля, наводнение и т. п.;
• * люди не могут быть обнаружены спасателями на этом месте из-за окружающей их густой растительности;
• * в течение трех суток нет связи и помощи.

На месте происшествия необходимо обозначить направление своего ухода: выложить стрелку, сделать зарубки на деревьях, связать пучки травы и т. п.

Если человек или группа людей оказалась в условиях автономного существования, первое, что необходимо сделать - это сориентироваться на местности, т.е. определить своего положение относительно сторон горизонта и местных предметов. В зависимости от характера местности, наличия технических средств и видимости стороны горизонта можно определить по положению Солнца, Полярной звезды, по признакам местных предметов и др. Направление не север можно определить, став в местный полдень спиной к Солнцу. Тень укажет направление на север, слева будет запад, справа - восток. Местный полдень определяют с помощью вертикального шеста длиной 0,5 - 1,0 м по наименьшему значению длины тени от него на поверхности Земли. Момент, когда тень была самой короткой по отметкам на Земле, соответствует прохождению Солнца через данный меридиан. В Южном полушарии все наоборот - тень ляжет на юг, а запад и восток окажутся соответственно справа и слева.

Однако надо помнить, что солнце находится:

• - в 7 часов утра - на востоке;
• - в 10 часов - на юго-востоке;
• - в 13 часов - на юге;
• - в 16 часов - на юго-западе;
• - в 19 часов - на западе;
• - в 22 часа - на северо-западе.

Зимой солнце восходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе.

Определение сторон света с помощью часов: часы необходимо положить горизонтально и поворачивать их так, чтобы часовая стрелка указала на Солнце. Через центр циферблата мысленно проводится биссектриса угла, образовавшегося между этой линии и часовой стрелкой, показывает направление север-юг, причем юг до 12 часов находится справа от Солнца, а после 12 часов - слева.

В ночное время в северном полушарии направление на север можно определить с помощью Полярной звезды, расположенной примерно над Северным полюсом. Для этого необходимо найти созвездие Большой Медведицы с характерным расположением звезд в виде ковша с ручкой. Через крайние две звезды ковша проводится воображаемая линия, и на ней откладывается расстояние между этими звездами 5 раз. На конце пятого отрезка будет находиться яркая звезда - Полярная. Направление на нее будет соответствовать направлению на север.

Местоположение можно определить и по положению луны. Положение луны на небосводе очень точно определено в каждый данный момент и относительно солнца. Это значит, что и по луне можно тоже совершенно точно определять стороны горизонта. В лунную ночь, во время полнолуния, луна находится в 19 часов на востоке, в 1 час ночи на юге, в 7 часов утра на западе. Во время же первой четверти (четвертая часть поверхности луны) она в 19 часов находится на юге, а в 1 час ночи на западе. Запомнив это, уже можно определить по луне и направление север-юг, а от него и азимут на любой предмет. Во время последней четверти луна находится в 1 час ночи на востоке, а в 7 часов утра на юге.

Можно сориентироваться по некоторым природным признакам. Так, например, с северной стороны деревья имеют более грубую кору, покрытую лишайником и мхом у подножия, кора березы и сосны на северной стороне темнее, чем на южной, а стволы деревьев, камни или выступы скал гуще покрыты мхом и лишайниками. При оттепелях снег дольше сохраняется на северных склонах возвышенностей. Муравейники обычно чем-нибудь защищены с севера, их северная сторона более крутая. Грибы обычно растут с северной стороны деревьев. На поверхности ствола хвойных деревьев, обращенной на юг, выделяется больше смоляных капель, чем на северной. Особенно отчетливо эти признаки видны на стоящих отдельно деревьях. На южных склонах трава растет весной быстрее, а многие цветущие кустарники имеют больше цветов.

Береза растет почти по всей России. Она является прекрасным путеводителем, представляет собой светолюбивое дерево, причем кора его всегда белее и чище с южной стороны, что заметно настолько, что по ней можно ориентироваться даже в глубине леса.

Даже овраги и промоины иногда помогают в ориентировании на местности. Когда вы посмотрите на них, вам всегда бросится в глаза разница в склонах. Одна сторона их бывает более пологой и покрыта, как бархатом, мягкой зеленеющей травой, противоположная их сторона более крутая, с оголенными песчаными осыпями, покрытая редкой побуревшей растительностью. Более крутая и оголенная сторона оврага северная, так как она быстро освобождается от снега и, подвергаясь воздействию резких перемен температуры (днем - оттепель, ночью - заморозок), земля над ней трескается. Эта сторона раньше обсыхает и легко разрушается стекающими в овраг дождевыми и талыми водами. Противоположная сторона южная, на ней снег задерживается дольше, тает медленно, вода от таяния снега постепенно просачивается в землю склона, не стекая бурными потоками, при этом лучи солнца как бы скользят по склону оврага и меньше выжигают траву летом. По таким оврагам, вытянутым с запада на восток или наоборот, где склоны резко отличаются друг от друга, можно легко ориентироваться. У оврагов, протянувшихся с севера на юг, склоны обычно одинаковы, что тоже может помочь в ориентировании.

Для ориентирования зимой можно руководствоваться следующими признаками:

снега больше бывает на северной стороне деревьев, строений и других предметов, с южной стороны он быстрее оттаивает; в горах снег быстрее тает на южных склонах; снег в овраге, лощине, яме на северной стороне тает раньше, чем на южной.

В ориентировании на местности могут помочь и животные. Удивительную способность к ориентированию имеют собаки и лошади. Если вы заблудились, доверьтесь им, и они приведут вас домой даже зимой, по бездорожью или ночью. Дрессированные собаки точно выдерживают маршрут, не отвлекаясь в сторону, не обращая внимания на свист пуль и разрывы снарядов. Удивительной ориентировкой обладают голуби. Они совершают полеты на сотни километров и возвращаются из незнакомых мест к себе домой. Почтовые голуби иногда совершают рейсы по 800-1000 километров.

В период осеннего и весеннего перелетов птиц по направлению можно определить стороны горизонта. Осенью птицы летят на юг, весной на север.

Следующий шаг - это организация ночевки. Необходимо подыскать сухой, на открытом месте возле ручья участок, чтобы всегда иметь под рукой запас воды. Простейшее убежище от ветра и дождя изготовляют, связав отдельные элементы основы (рамы) тонкими корнями ели, ветвями ивы, тундровой березы. Естественные полости в обрывистом береге реки позволяют удобно расположиться на них так, чтобы место сна находилось между костром и вертикальной поверхностью (обрыв, скала), служащей отражателем тепла.

Людям, терпящим бедствия, следует поторопиться со строительством временного убежища. Для этой цели в их распоряжении большой выбор самого разнообразного строительного материала. Для арктических районов это прежде всего снег, для лесных (таежных) районов - деревья, жерди, лапник, ветви, мох, кора и т.д., для пустынных районов - разнообразный подручный материал (ткань, полиэтиленовая пленка и т.д.), способный защищать от солнечных лучей.

Прежде чем приступить к строительству укрытия, необходимо выбрать место для него. Расположиться лучше всего поблизости от ручья и реки, на открытом месте (поляне), чтобы всегда иметь под рукой запас воды. Кроме того, летом прохладный ветерок, постоянно дующий в ночные часы, будет лучшей защитой от нападения полчищ гнуса.

Место для укрытия в пустыне и степи лучше всего искать в ложбине, впадине, кустарнике. Временный лагерь в горах должен быть защищен от лавин и камнепадов, укрыт от ветра. При отсутствии хорошей площадки подбирают естественные впадины или вытаптываются в снегу углубления, а оказавшись на сложных горных участках, вырываются места для сидения и устраиваются на них, подложив под себя камни или ледорубы.

Временным укрытием могут служить навес, заслон-навес, шалаш, землянка, чум, снежная пещера, траншея, снежная хижина, нора в лесу и другое. В теплое время года можно ограничиться постройкой простейшего навеса.

Работу начинают с оборудования места под ложе. Надо разгрести песок на глубину не менее ладони (6-10 см) и собрать его в валики по краям площадки. На приготовленном участке раскладывается костер, который должен гореть 1,5-2 часа. Чтобы его разжечь, сначала на ложе разжигают 2 небольших костра. После того, как они хорошо разгорятся, укладывают поленья заготовленных дров. Когда костер начнет догорать, угли надо равномерно разгрести по всей площадке. После того, как угли покроются пеплом и перестанут мерцать, следует удалить головешки. Затем площадку посыпают песком из валиков вровень с окружающей поверхностью. На песке, при желании для удобства, можно сделать неглубокие ямки под бедро и плечо. Тепла ложа хватит на 6-8 часов.

Несколько больше труда и времени требуется для подготовки ночлега на задернованных почвах. Костер необходимо поддерживать не менее 2-3 часов. С подогретой площадки смести все угли, затем застелить слоем соломы, камыша или сухого мха. Такое ложе сохраняет тепло 5-7 часов.

Теперь дело за навесом. Два кола длиной 1,5 метра, толщиной с руку с развилками на конце, вбить в землю на расстоянии 2-2,5 метра друг от друга. На развилки уложить толстую жердь (несущий брус). К нему под утлом 45-60 градусов прислонить 5-7 жердей и, закрепив, поверх натянуть брезент и уложить лапник. Края тента подогнуть с боков навеса и привязать к брусу, уложенному в основании навеса.

При высоком снежном покрове у подножия большого дерева можно вырыть снежную траншею. Сверху траншею прикрыть брезентом, дно застелить несколькими слоями лапника.

По завершении строительства временного жилья следует позаботиться о костре. Костер в условиях автономного существования - это не только тепло, это сухая одежда и обувь, горячая вода и пища, защита от гнуса и отличный сигнал для поискового вертолета. И главное, костер - аккумулятор бодрости, энергии и активной деятельности.

Для получения огня надо воспользоваться огнивом, куском кремня. Огнивом может служить любой стальной предмет, в крайнем случае, тот же железный колчедан. Огонь высекают скользящими ударами по кремню так, чтобы искры попадали на трут - сухой мох, измельченные сухие листья, газета, вата, и т.п.

Огонь можно добывать трением. Для этой цели изготавливают лук, сверло и опору: лук - из мертвого ствола молодой березы или орешника толщиной 2 - 3 см и куска веревки в качестве тетивы; сверло - из сосновой палочки длиной 25 - 30 см, толщиной в карандаш, заостренный с одного конца; опору очищают от коры и высверливают ножом лунку глубиной 1 - 1,5 см. Сверло, обернув один раз тетивой, вставляют острым концом в лунку, вокруг которой укладывают трут. Затем, прижимая сверло ладонью левой руки, правой быстро двигают лук перпендикулярно к сверлу. Чтобы не повредить ладонь, между нею и сверлом кладут прокладку из куска ткани, коры дерева или надевают перчатку. Как только трут затлеет, его надо раздуть и положить в растопку, заготовленную заранее. Чтобы достигнуть успеха, следует помнить о трех правилах: трут должен быть сухим, действовать надо в строгой последовательности и главное, проявить терпение и упорство.

Очень важен выбор места для костра. Зимний бивуак лучше всего разбивать на небольшой поляне в окружении густолесья. С одной стороны, ветер здесь будет ощущаться гораздо слабее, чем, например, на опушке, с другой стороны, не придется далеко ходить за дровами. Совсем хорошо, если с наветренной стороны бивуак будет защищать невысокая скала, крутой берег реки, большой камень или завал из поваленных деревьев. У близкорасположенных к кострищу деревьев необходимо обрубить сучья, чтобы подтаявшие снежные шапки не обрушились в костер и не загасили его.

Устройство кострища. В неглубоком снежном покрове, вплоть до земли, разгребается (вытаптывается) площадка, чуть превышающая по размерам будущее кострище. На глубоком снегу и на болоте сооружается настил из сырых бревен или жердей. В случае, когда разводится ночной костер, роль настила выполняют сами костровые бревна. При сильном дожде или снегопаде кострище желательно защитить, растянув кусок ткани или полиэтиленовой пленки. В группе такую временную крышу могут удерживать в руках 2 человека, стоящих по сторонам кострища.

Поддержание костра. Типичной ошибкой для новичка является разведение костра без предварительной заготовки дров. Разгоревшийся костер быстро съедает запасы топлива и гаснет до того, как человек успевает отыскать и принести новый запас дров. Приходится все начинать сначала. При этом следует помнить от том, что никогда не надо валить в костер дрова как попало (плотный навал может легко забить огонь); сырые дрова можно и нужно подсушивать у костра, сложив виде поленницы; при отсутствии топора сухой чурбак можно расколоть с помощью заостренного деревянного клина (нескольких), вбиваемых камнем в небольшие трещины в древесине; при разведении костра соблюдать постепенность.

Заготовка дров. Не все деревья, что есть в лесу, однозначно годятся на дрова. Например, ель, пихта и лиственница при горении дают искры, от них горят платки, одежда, обувь, находящиеся на просушке; ольха и осина содержат много воды, от них больше дыма, чем огня. Больше всего для костра подходят деревья хвойных пород (сосна, кедр, береза), при этом следует помнить, что лиственный валежник практически всегда гнилой, в отличие от хвойного, который в какой-то степени защищает от намокания. Предпочтительнее отыскать сухостойное дерево, определить которое можно по "сухому" звуку, издаваемому при ударе обухом топора по стволу, по голой, лишенной коры вершине.

Приготовление растопки. Хорошей растопкой являются снятая с нестарой березы береста, паутинка (мелкие, толщиной со спичку сухие ветки сосны, ели, связанные в пучки), лучина (стружки из середины полена, расколотого вдоль), разжигательные палочки (сухие тонкие сучья и ветки, обструганные на 2/3 длины таким образом, чтобы стружка на конце образовала кудрявый круговой венчик).

Разведение костра. Используя растопку, необходимо сложить костер в виде шалашика так, чтобы между сучьями были небольшие просветы. Поджигать костер надо снизу и с той стороны, откуда дует ветер. Гораздо надежнее двумя или тремя сложенными вместе спичками. Пламя горящей спички внести внутрь растопки. Как только она займется, сразу же подкладывать сначала мелкие, а затем более крупные ветки и хворост, но так же сухие, сохраняя форму шалашика-пирамидки. Жар тогда будет в центре и костер не потухнет.

Когда пламя станет достаточно сильным и появится груда раскаленных углей, можно будет подкладывать любые, даже сырые дрова, причем не следует увеличивать костер больше, чем позволяет приготовленное для него кострище.

Добывание пищи и воды. Человеку, оказавшемуся в условиях автономного существования, надо предпринимать самые энергичные меры для обеспечения себя питанием с помощью сбора съедобных дикорастущих растений, рыбалки, охоты, т.е. использовать все, что дает природа. На территории нашей страны произрастает свыше 2000 растений, частично или полностью пригодных в пищу.

При сборе растительных даров надо соблюдать осторожность. Около 2% растений могут вызвать тяжелые, и даже смертельные отравления. От употребления незнакомых растений, ягод, грибов лучше воздержаться. При вынужденном использовании их в пищу рекомендуется съесть за один раз не более 1 - 2 г пищевой массы, при возможности запивая большим количеством воды (растительный яд, содержащийся в такой пропорции, не нанесет организму серьезного вреда). Подождать 1 -2 часа. Если нет признаков отравления (тошноты, рвоты, боли в животе, головокружения, расстройств кишечника), можно съесть дополнительно 10 - 15 г. Через сутки можно есть без ограничений.

Косвенным признаком съедобности растения могут служить: плоды, поклеванные птицами; множество косточек, обрывки кожуры у подножья плодовых деревьях; птичий помет на ветках, стволах; растения, обглоданные животными; плоды, обнаруженные в гнездах и норах. Незнакомые плоды, луковицы, клубни и т.п. желательно проварить. Варка уничтожает многие органические яды.

Наиболее доступный способ обеспечить себя питанием - это рыбалка. Рыба обладает большей энергетической ценностью, чем растительные плоды, и менее трудоемко, чем охота. Рыболовную снасть можно изготовить из подручных материалов: леску - из распущенных шнурков ботинок, нити, вытащенной из одежды, расплетенной веревки, крючки - из булавок, сережек, заколок от значков, «невидимок», а блесны - из металлических и перламутровых пуговиц, монет и т.п.

Лучшее время для рыбной ловли раннее утро или вечер, днем удят лишь в пасмурные дни. Клев улучшается при убыли воды и полностью прекращается перед резкой переменой погоды. Рыба клюет в местах с прозрачной водой, имеющей небольшое количество органических примесей, на участках водоема, где на небольшом пространстве скапливаются комары, личинки, мошки и т.д. При ловле с берега располагаться надо у куста или дерева так, чтобы не выделяться на их фоне, при этом солнце должно находиться за спиной, чтобы собственная тень падала на воду. Наиболее благоприятными для рыбной ловли считаются в узких речках участки, где она расширяется, в широких - места сужения, в глубоких водоемах - отмели, в мелких - ямы, в стоячих озерах - протоки, в любых речках - заливы и затоны; отличная ловля рыбы бывает ниже перекатов, порогов, плотин и шлюзов.

Мясо рыбы можно есть сырым, но лучше нарезать его на узкие полоски, высушить их на солнце, так оно станет вкуснее и дольше сохраниться. Во избежание отравления рыбой надо соблюдать определенные правила. Нельзя есть рыб, покрытых колючками, шипами, острыми наростами, кожными язвами, рыб, не покрытых чешуей, лишенных боковых плавников, имеющих необычный вид и яркую окраску, кровоизлияния и опухоли внутренних органов. Нельзя есть несвежую рыбу - с жабрами, покрытыми слизью, с провалившимися глазами, дряблой кожей, с неприятным запахом, с грязной и легко отделяющейся чешуей, с мясом, легко отстающим от костей и особенно от позвоночника. Незнакомую и сомнительную рыбу лучше не есть. Не следует также употреблять рыбью икру, молоки, печень, т.к. они часто бывают ядовитыми.

Охота - наиболее предпочтительный, в зимнее время единственный способ обеспечить себя питанием. Но в отличие от рыбалки охота требует от человека достаточного умения, навыков, больших трудозатрат. Мелких животных и птицу добывать сравнительно не трудно. Для этого можно использовать ловушки, силки, петли и другие приспособления. Чаще всего дичь встречается возле источника воды, куда она по меньшей мере один раз в сутки выходит на водопой, на опушках, в рощах, негустом кустарнике.

Лучшим временем для охоты считаются утренние часы и сумерки. Наиболее простой и доступный способ охоты - это ловля животных с помощью различных силков и западней. Самопроизвольные охотничьи орудия можно разделить на несколько типов. Простейшей охотничьей снастью является силок, представляющий из себя затягивающуюся петлю-удавку, изготовленную из капроновой нити, тонкой проволоки или сплетенного конского волоса; петля устанавливается по диаметру входного отверстия норы или в непосредственной близости от нее. В первом случае выбирающийся из норы сам попадает в петлю и, пытаясь выбраться, затягивает ее. Во втором случае зверька ловит охотник, притаившийся невдалеке. Для этого, как только зверек встанет внутрь расправленной на земле петли, охотник с силой дергает дальний конец нити и петля затягивается на лапе или теле зверька.

Добытое мясо зверька, птицы поджаривают на примитивном вертеле. Мелких животных, птиц жарят на вертеле, не снимая шкурки и не ощипывая. После приготовления обуглившаяся шкурка удаляется, и тушка очищается от внутренности. Мясо более крупной дичи целесообразно после потрошения и очистки обжечь на сильном огне, а затем дожаривать на углях.

Реки, озера, ручьи, болота, скопление воды на отдельных участках почвы обеспечивают людей необходимым количеством жидкости для питья и приготовления пищи. Воду из ключей и родников, горных и лесных речек и ручьев можно пить сырой. Но прежде чем утолить жажду водой из стоячих или слабопроточных водоемов, ее следует очистить от примесей и обеззаразить. Для очистки легко изготовить простейшие фильтры из нескольких слоев ткани или из пустой консервной банке, пробив в донышке 3 - 4 небольших отверстия, а затем заполнив песком. Можно выкопать неглубокую ямку в полуметре от края водоема, и она через некоторое время наполнится чистой, прозрачной водой.

Самый надежный способ обеззараживания воды - кипячение. В случае отсутствия посуды для кипячения подойдет примитивный короб из куска березовой коры при условии, что пламя будет касаться только той части, что наполнена водой. Можно вскипятить воду, опустив деревянными щипцами в берестяной короб нагретые камни.

Заблудившись или попав в другую ЧС, скажите себе СТОП:
Спокойствие: остановитесь, сядьте, сделайте 10 глубоких
вдохов, успокойтесь и подумайте. Чтобы ни произошло, это
уже данность. Не вы первый, не вы последний.
Толк: в каждое ваше действие вложите рациональный смысл.
Рассмотрите ситуацию, ресурсы и возможности; оцените
окружающую обстановку и сделайте выводы.
Осторожность: проявляйте внимание к каждому явлению и
обстоятельству, которое может вам потенциально навредить.
Воздержитесь от рискованных действий. Предотвратите вред
здоровью и ухудшение ситуации.
Порядок: расставьте приоритеты и определите оптимальную
последовательность своих действий. Меняйте намеченный
порядок только по необходимости, приспосабливаясь к ме-
няющимся обстоятельствам.
По важности:
1) Медицинская помощь
а) устранить угрозу жизни
б) дыхание, кровообращение
в) остановить кровотечение
г) перевязка, наложение шин
2) Осмотр и проверка наличного снаряжения
3) Убежище и огонь
4) Сигнализация и связь
5) Вода и пища
Решайте конкретные задачи, разбивая их на этапы и выпол-
няя строго по очереди. Непрерывно занимайте себя делом.
Ставьте достижимые цели, назначайте реальные сроки.
Оценивайте ситуацию как бы "со стороны", контролируйте её.
Заранее известите по меньшей мере двух надёжных людей,
куда направляетесь, с какой целью, когда намерены вер-
нуться, каким транспортом пользуетесь, кто ваши спутники.

* Посадочная площадка для вертолёта: днём 20*20 м, ночью
30*30 м, зона безопасности (столбы, деревья, валуны) –
60*60 м, уклон не более 6-8°.
* Держитесь вместе, если вас несколько.
* Поддерживайте нормальную температуру тела. Отклонение
от комфортной температуры и влажности ведёт к чрезмерной
утомляемости. Делитесь теплом, скучиваясь вместе.
* Избегайте потеть и намокать – влажная одежда теряет свои
теплосберегающие свойства
* Избегайте ветра как фактора теплопотери.
* Много тонких слоёв одежды – лучше, чем мало толстых. По
возможности утепляйтесь газетами, сухой травой (листьями).
* Обеспечивайте теплоизоляцию между телом и холодной
поверхностью – садитесь на брёвна, ворохи листьев, а не на
голую землю (камни).
* Берегите энергию, воздержитесь от бега и прыжков.
* Звуковой сигнал подавайте свистом, а не криком.
* В грозу держитесь дальше от высоких, проводящих объек-
тов, воды, открытых пространств. На открытой местности –
рассредоточьтесь. В горах в грозу сидите на валуне, но не
самом высоком, приподнятом или каким-то образом отделён-
ном от других валунов под ним.
* Будьте осторожны, оберегайте себя:
- не тянитесь за тем, чего не видите, берегитесь змей и пр.
- проверяйте тело на наличие клещей и т.п. два раза в день.
* Избегайте пачкаться: приседайте, не становясь на колени.
* На привале ведите наблюдение за небом и горизонтом,
сменяя друг друга через 2-3 часа (если вы в группе).
* Заранее сложите сигнальные костры и будьте наготове
поджечь их при появлении воздушного судна спасателей.
* Избегайте болот и подтопленных мест.
* Обход вокруг холма легче и быстрее перехода по гребню.
* При переходе вброд снимите брюки, обувь оставьте. Возь-
мите палку-посох и прощупывайте им дно. Переходите реки в
широком месте с медленным течением, не на изгибах.

* Оставайтесь на месте! Спасателям легче найти вас на месте
аварии. Если возможно, используйте транспортное средство
как убежище, избегая перегрева/переохлаждения.
* Свист в лесу разносится дальше, чем крик. Подавать сигнал
нужно долго, и выждать, чтобы успели отреагировать.
* Двигайтесь самостоятельно, если поиски маловероятны,
если нет возможности подать сигнал бедствия, если возникла
угроза жизни (пожар, наводнение).
* Учтите, что бессмысленные метания только ухудшат ваше
положение, думайте, куда двигаетесь.
* Попробуйте вернуться к тому месту, дорога от которого до
дома вам известна (если это возможно).
* Вспомните, как шли, как долго двигались (чтобы вернуться
к хорошо знакомому месту), с какой стороны светило Солнце,
какие ориентиры встретились на пути;
- тщательно осматривайтесь, поднявшись повыше (чтоб ви-
деть водные пространства, здания, столбы, дым из труб etc.);
- прислушивайтесь к звукам (близость деревни или дороги);
- на тропе/у воды выберите путь к населённому пункту (бо-
лее нахоженная тропа; вниз по течению ручья или реки).
* Подумайте о том, откуда вас возможно начнут искать, по-
ставьте себя мысленно на место спасателей, выйдите на
приметное место и ожидайте спасения там.
* Не двигайтесь в непогоду или полуденную жару
* Оставляйте хорошо различимые знаки/следы на своём пути:
сломанные ветви, следы ботинок, кучки камней. В записках
указывайте не только просьбу о помощи, но и состав группы,
время, дату и направление пути. Это не только поможет
вернуться, но и послужит сигналом для спасателей.
* Покидая место стоянки, оставьте только те следы пребыва-
ния, какие посчитаете нужным. Уберите пищевые отходы.

Временное укрытие предназначено для защиты от:
осадков, ветра, холода / жары, насекомых etc.
Место для постройки убежища включает:
* ровную площадку без кочек, на которой удобно выспаться
* сухую площадку под палатку/тент/др. укрытие
* материал для постройки убежища
* безопасность от осыпей, падения деревьев etc.
* безопасность от внезапного затопления
* безопасность от вредных насекомых, змей, растений
* близость источника воды, топлива для костра
* в горах – широкую седловину (перевал)
* возможность сигнализации, проведения радиосвязи и
* место посадки вертолёта
Следует избегать размещения убежища:
* у русла реки, на отмели, в низине, на дне лощины
* на вершине холма, на террасе на склоне, в ложбине
* слишком близко к источнику воды
* под одиноким деревом, под сухими ветвями
* рядом с гнездом ос, пчёл, шершней
* на склоне с осыпью, у основания склона
* в месте вероятного камнепада, схода лавин, осыпей, селя
* на скальном или снежном карнизе или под ним
* в густом подлеске или кустарнике
* у звериных троп (напр., к воде)

Навес или шатёр (из плёнки, парашюта, и др.)
Если хватает материала – двуслойный. Строится 20-30 минут.

Заслон, шалаш – односторонний или двусторонний
каркас из жердей (растущей поросли, подлеска) накрывается
а) плёнкой, тканью, разрезанным мусорным мешком

б) ветвями, листьями, снегом и пр. (строится 30-40 минут)

На заболоченной (влажной) местности
спальное место размещают на помосте.
Жерди опираются на деревья, кочки etc.

А – Берлога под стволом поваленного дерева
Б – Пустоты в снегу с подветренной стороны дерева под его
широкими ветвями
В – Полог ветвей дерева с подпорками и наброшенными поверх
дополнительными ветвями. Лиственные деревья задерживают
осадки на 15-20%, сосна на 20-25, ель на 60, пихта на 70-80%

укрытие в снежной яме у ствола дерева (строится за 30-35
минут)
Тепловой экран напротив костра →
не только отражает тепло,
которое иначе бы рассеялось
впустую, но и направляет дым
вдоль экрана, а не вдоль заслона.

Снежная пещера: в плотном сугробе высотой от 2 м роется
тоннель, затем расширяется. Чтобы сохранить необходимую
толщину стенок (от 20 см), снаружи сугроба в него втыкаются
вешки, заглубленные на нужное расстояние, при соприкосно-
вении с палочкой рытьё в этом направлении прекращается.
Схема постройки:

Вход шириной 50 см высотой по грудь; Т-образный профиль
входа; углубление с плоским полом для лежанки; увеличение
объёма на 60-80 см вверх; снежные блоки закрывают вход.
Затереть снегом щели между блоками.
Внутри такой пещеры при -20 снаружи будет ~-5, а со свечой
или сухим горючим – ~0
(прогревать 3-4 часа)
Другая схема:

Порядок постройки
пещеры
Вход закрыть блоком
снега, рюкзаком. 30-50 минут на 1местную, 60-90 - 3местную.
Снежная траншея: →
вход лучше выполнить Г-образным
в плане для сохранения тепла
Строится 40-60 минут.

Вокруг убежища – канавка для отвода и сбора дождевой воды.
Для сна лёжа на земле желательно вырыть две ямки – под бедро и
плечо, так будет комфортнее.
Вокруг спального места кладутся брёвна, насыпается вал из грунта
или камней, чтобы защитить спящих от сквозняка.
В укрытии, особенно заглублённом, нужно поддерживать вентиля-
цию. О наличии угарного газа говорит синеватый цвет пламени на
углях костра, о скоплении углекислого – желтоватый.
Если нет спального мешка, при сооружении укрытия нужно оставить
плёнку или пончо, чтобы обернуться на ночь.
Для утепления шалаш или навес можно покрыть слоем снега (не
превышающим своим весом прочность постройки).
Прилегающая к земле часть сооружения должна быть обращена к
ветру, вход же выходит на подветренную сторону.
Двойной тент эффективнее одинарного.
Импровизированная оттяжка тента – завернуть в ткань камень,
шишку и т.п., обвязать шнуром.
Ветер в лесу за 100-200 метров от опушки не чувствуется.
Летом в лесу холоднее, чем в поле, зимой – теплее.
Почва в лесу промерзает на меньшую глубину, чем в поле.
"Огненная постель" – место для сна поверх прогоревшего костра
Землю нужно прогревать (жечь костёр) при температуре:
-10 - -15 градусов – 2-3 часа
-25 - -30 градусов – 4-5 часов
Прогрев обеспечит сон в
течение 6-8 часов. Если
прогретое место накрывается
лапником, его нужно прогреть
30-40 минут, пока он не
перестанет парить. Тент над
спальным местом помогает
сохранить тепло.
Камни размером с яйцо-кулак с
промежутками в 2-4 см. Перед
накладыванием лапника
проверить, не осталось ли
углей, способных поджечь его.

Составляющие горения – воздух (тяга), температура, топливо.
Без любого из элементов огонь потухнет.
Трут – любой легко воспламеняющийся материал. Березовая
кора, сухая трава, солома, деревянные стружки, птичий по-
мет, вощеная бумага, распушенная вата, сосновые иголки,
размельченные сухие грибы, пережжённая х/б ткань, размо-
чаленная х/б верёвка, тонкая пыль, производимая древоточ-
цами, содержимое птичьих гнёзд.
Растопка – лучины, которые
используют для разжигания
костра от трута. Тонкие
сухие веточки, еловые
шишки, смолистые щепки,
мягкая древесина.
Палочки для растопки – нарезать так, чтобы на них образо-
вались завивающиеся стружки. Так дерево загорится быст-
рее. Трут и растопка должны быть сухими. Не нужно брать
их с земли. Можно заранее собрать растопку и подсушить
её за пазухой или под шапкой. Если поверхность растопки
влажная, обстругать её до сухой древесины.
Общие рекомендации
Обеспечьте для костра хорошую вентиляцию. Больше кисло-
рода поступает к костру – ярче огонь.
Твёрдая древесина, как бук и дуб, горит хорошо, долго, даёт
много тепла. Мягкая же сгорает быстро, стреляя искрами
(ольховые, еловые, сосновые, березовые и ивовые дрова).
На дрова лучше всего взять вертикально-стоящее, но уже
засохшее дерево – всё, что лежит, либо сырое, либо труха.
Дрова следует сушить над костром или рядом, уложив их на
2х перекладинах так высоко, чтобы они не загорелись.

Зелёные бревна положить рядом с костром так, чтобы они
сходились в том направлении, откуда дует ветер, таким обра-
зом, они будут не только сохнуть, но и прикрывать костер.
Чтобы огонь разгорелся быстрее, использовать сухое дерево.
Когда костер разгорится, в него можно подкладывать зелё-
ные и сырые дрова.
Чтоб сберечь силы, дрова можно не
рубить, а ломать ударом об камень,
ствол дерева или бревно.
Толстые бревна нужно располагать над огнем так, чтобы они
перегорали посередине.
Не класть вблизи костра мокрые или пористые камни, осо-
бенно те, которые находились под водой – нагревшись, они
могут взорваться, образовав множество осколков. Избегать
сланцев и мягких пород камня. Для проверки постучать кам-
нями друг о друга и не использовать те из них, которые трес-
нут или будут звучать так, словно внутри у них пустота.
При разделке дерева на поленья, как и при валке, чередовать
удары с замахом с 1го и 2го плеча. Один удар подрубает
древесину, а второй (встречный) с замахом с другого плеча
выбивает её. Подруб делать на лежащем бревне не сверху, а
немного сбоку, на стороне, обращённой от рубящего.
Поленья можно расколоть без топора, приставив нож к торцу
полена и нанося по обуху лезвия удары камнем или палкой.
Появившуюся щель можно расширить с помощью деревянно-
го клина, вставленного в просвет и вбиваемого все дальше и
дальше. Не применять этот способ, если нож только один.
Малый костёр легче развести и поддерживать, чем большой.
Несколько малых костров дадут больше тепла, чем один
большой.

Место для костра
Важные соображения выбора места для костра – расстояние
до вашего укрытия и направление ветра.
Выбрать место, укрытое от ветра. Не разводить огонь под
деревьями и ближе 10 метров от них, если только это не
продиктовано потребностью подать сигнал. Нельзя разводить

костёр на торфяном болоте, в зарослях сухого камыша, среди
сухостоя и мелколесья. Очистить землю в круге диаметром 2
м от листьев, веток, мха и сухой травы. Нужно обеспечить
возможность контролировать огонь.
При сильном ветре вырыть небольшую траншею, разводить
огонь в ней (см. "траншейный"). Вместо выкапывания тран-
шеи можно обложить очаг камнями, которые удерживают
тепло и экономят топливо. Камни послужат как подставка для
котелков и могут использоваться для подогрева
спального места.
Если земля мокрая, нужно сложить платформу
из бревен, присыпать их слоем земли или
обложить камнями. То же самое и на снегу.
Маскировка костра возможна:
- во время мглы, дымки, тумана;
- ранним утром и на закате;
- направление дыма вдоль ствола и ветвей дерева.
Разведение огня
Вокруг кучки трута сложить конус из лучин и щепок, предна-
значенных для растопки. Если погода ветреная, прислонить
растопку к бревну с подветренной стороны. Поджечь трут.
Как только займется растопка, добавлять в костер более
крупные палки. Возможен другой способ: зажечь пучок сухих
тонких веточек и подсунуть его под конус из растопки.
Спички следует хранить, герметически упаковав их так, что-
бы они не бренчали, не тёрлись и не могли воспламениться.
Чтобы зажечь расщепленную спичку, не сломав её, пальцем
прижимать серную головку к запальной полоске.
Линза: увеличительное стекло из набора для выживания,
объектив фотоаппарата, бинокля или подзорной трубы. Сфо-
кусировать солнечные лучи в одну крохотную яркую точку,
держать её на одном месте, прикрывая от ветра. Когда трут
начнет тлеть, раздуть огонь. Линзу для розжига можно изго-
товить из подручных средств: одна сторона должна быть
выгнута наружу, а другая плоской. Можно изготовить из

осколков стекла, имеющих соответствующий изгиб поверхно-
сти, из лампочки накаливания, бокала, изо льда зимой, отпо-
лировать жестяную банку, использовать рефлектор фонаря.
По кремню ударять огнивом (напр., клинком ножа)
нужно так, чтобы искры летели в направлении трута.
Кремень среди прочих камней можно отличить так:
жёлто-бурый или серо-чёрный цвет. Ноготь не царапа-
ет камня, сам камень оставляет царапину на стекле.
Матовый, плотный, с "жирным" блеском. Края обломков
острые, излом неровный.
Аккумуляторная батарея – присоединить к клеммам два про-
вода, свести над трутом их оголенные концы. Прежде чем они
соединятся, между ними проскочит искра. В качестве трута
хорошо подойдет кусочек ткани, смоченной бензином.

Добывание огня трением - из гибкий ветки сделать лук и
натянуть тетиву. Сверлом будет служить прямая палочка из
сухого твердого дерева, с одной стороны заостренная, с
другой закругленная. Тетиву лука один раз обернуть вокруг
сверла. Использовать камень с выемкой или кусок дерева с
вырезанным в нем углублением, чтобы прижимать сверху
стержень в процессе его вращения. Для уменьшения трения
закрепленный конец можно смазать маслом. Кроме этого
необходимо заготовить плоский кусок дерева с небольшим
углублением. Дерево должно быть сухим и слегка подгнив-
шим. Сделать небольшое углубление рядом с краем основа-
ния. Снизу, под углублением, вырезать полость для трута.
Установить сверло в углубление основания, а сверху слегка
прижать камнем или деревяшкой, подготовленной для этой
цели. Двигать лук вперед-назад, чтобы придать стержню
вращательное движение.
Когда стержень начнет углубляться в мягкое деревянное
основание, увеличьте скорость вращения. Когда стержень

проникнет в полость, усильте давление на него и еще больше
ускорьте движения лука. Сохранять вертикальное положение
стержня, равномерно работая луком. Одной ногой можно
стать на деревянное основание. Продолжать работать луком
до тех пор, пока раскаленный кончик стержня не упадет на
трут. Слегка подуть на него, чтобы вспыхнул огонь.
Протягивание стальной проволоки, взятой за концы рука-
ми, через деревянный брусок, который можно прижать
ногой. Проволока нагревается, от неё зажигается трут. →
Химия: составы воспламеняются при растирании палкой/др.
Марганцовка и сахар в пропорции 9 к 1
Хлорат калия (или натрия) и сахар в пропорции 3 к 1
Марганцовка с глицерином (в марганцовку 2-3 капли).
Костёр в непогоду
Сухое топливо добывается ошкуриванием дров и снятием мха
с них, снаружи промокших, а внутри всё ещё сухих. Сухая
сердцевина также настругивается на растопку.
Костёр разводится на платформе из толстых брёвен, однако
они не засыпаются землёй и не обкладываются камнями, а
после того, как просушатся и начнут гореть, их переклады-
вают для лучшего горения. В начале "жизни" костра его
предпочтительно прикрыть тентом, навесом или телом того,
кто разводит огонь.
Рядом с костром, с подветренной стороны, складываются
брёвна для просушки. Они могут также служить экраном, но
понадобится экран из других материалов, когда брёвна высо-
хнут и пойдут в костёр.
ВИДЫ КОСТРОВ

Костры для обогрева. Костер, разведенный под открытым
небом, согревает лишь обращенные к нему поверхности.

Отражающая стенка не только отражает тепло, но и застав-
ляет дым подниматься вверх, с помощью такой стенки улуч-
шается обогрев укрытия, построенного для ночевки. Развести
костер рядом с большим валуном, расположиться между
камнем и костром так, чтобы камень, отражая тепло, согре-
вал спину. В дополнение к этому сделать с другой стороны
костра стенку-отражатель. Если камня поблизости нет, поста-
вить за спиной вторую стенку-отражатель.
Костёр "шалаш" – греет только вблизи и даёт мало
углей, не сразу потухает под дождём. Даёт яркий
свет, хорошо подходит для подачи сигнала.
"Звездочка", "звёздный" – экономичный вид костра,
для которого нужны поленья из твердого дерева.
Они раскладываются в виде звезды, и по мере сго-
рания их продвигают к центру.
Хорош для длительного под-
держивания огня без постоян-
ного подкладывания сучьев.
Такой костер незаменим ночью:
достаточно время от времени
пододвигать поленья к центру.
Костер «колодец» (поленья,
сложенные срубом) – самый
распространенный и простой вид костра. Дает низкое и широ-
кое пламя.
Костер «охотничий», или таёжный –
бревно лежит вдоль навеса, 2-4 брев-
на потоньше кладут звездообразно
концами на него, с подветренной
стороны, противоположной навесу,
горит 6-8 часов без особого ухода (требуется лишь периоди-
чески продвигать вперед и сближать горящие концы бревен),
удобен для небольших односторонних заслонов.
Костер «очаг». В горах, где трудно выкопать яму, нужно
сложить из камней очаг прямоугольной формы, оставив с
наветренной стороны отверстие для притока воздуха. Анало-
гично можно устроить в степи из нарезанных кусков дерна.

Костер "трапперский", нодья, или "ладья", разводится при необхо-
димости длительного обогрева, для ночлега. Для этого нужны
сухостойные толстые (ок. 30 см в диаметре) брёвна длиной до 3 м.
Два из них кладут рядом на землю, делают в бревнах пазы,
обращенные внутрь, разжигают между ними растопку (лучше
всего угли другого костра), и сверху прижимают третьим бревном.
Разгорается нодья медленно, но гореть будет всю ночь. Жар
можно регулировать, сдвигая и раздвигая нижние бревна. Нодью
можно сделать и из двух, положенных друг на друга бревен.
Чтобы они не падали, с обоих концов нужно вбить по паре кольев.
Костер «дакота» в наибольшей степени маскирует огонь. Делается
он следующим образом: в грунте выкапывают две ямы, одну для
костра, другую для
обеспечения воз-
душной тяги. Первая
яма отрывается на
глубину до 30 см,
диаметром 25 см
вверху и 35 см внизу.
Вторая яма диамет-
ром 15–20 см отры-
вается рядом с ней,
на расстоянии 30 см
под небольшим
наклоном в сторону
первой ямы.
Ямы внизу соединяются между собой ходом, в большую закла-
дывается топливо, вторая служит поддувалом.
Траншейный костер: выкопать траншею размерами 30х90 см и
глубиной 30 см с учетом того, что дно траншеи должно быть выло-
жено камнями. Развести костёр на камнях. Даже если огонь потух-
нет, камни останутся достаточно горячими, чтобы на них можно
было жарить пишу или на вертеле на углях запекать мясо или рыбу.

Норный костёр – в склоне плотной земляной
насыпи выкопать нору глубиной около 45 см.
Сверху воткнуть палку так, чтобы она прошла
в нору, слегка подвигать ею, чтобы проделать
отверстие-дымоход. Осыпавшуюся землю уда-
лить из норы и развести там костёр (он иде-
ально подходит для копчения мяса и рыбы).
При сильном ветре отверстие в костровую ка-
меру должно находиться с подветренной сто-
роны.
Сжигание масла, бензина – 1) смешать с песком,
сжигать в вентилируемой банке или выкопать
ямку, 2) пропитать кирпич

Приготовление пищи на костре
Способ с ко-
лышками:
3-4 колышка (дере-
вянных, вырезанных
на месте, или от па-
латки) вбиваются
так, чтобы на них по-
ставить котелок, ме-
жду ними разводится
огонь.

Использование сигнального зеркала
1 вариант
Направьте отблеск ("солнеч-
ный зайчик") на руку или
элемент пейзажа (высокий
пень, толстый сук). Переме-
щатьсь так, чтобы спасатель-
ное судно оказалось на про-
должении линии, соединяю-
щей зеркало и отблеск. Та-
ким образом, отблеск рас-
пространится на спасатель-
ное судно, пилот которого
заметит сигнал.

2 вариант
Светосигнальное зеркало
(гелиограф) позволяет по-
давать световые сигналы
на расстоянии до 20 миль,
наводя отражение солнеч-
ного диска («зайчика») на спасательное судно. Оно состоит
из двух скрепленных на шарнире металлических пластинок,
поверхность одной из которых отполирована. Пластинка
имеет визирное отверстие. Для подачи сигналов зеркало
следует держать в руке так, чтобы в его визирное отверстие
на верхней створке было видно судно, которому подаётся
сигнал (рис. А). Чтобы на судне заметили сигнал, нужно
развернуть зеркало так, чтобы луч, прошедший через визир-
ное отверстие и отраженный от нижней створки на внутрен-
нюю поверхность верхней створки в виде светлого кружка,
совпал с визирным отверстием (рис. Б).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Нельзя пить ни мочи, ни морской воды. Но и то, и другое в
результате перегонки даст питьевую воду. Кроме того, после
перегонки морской воды останется ещё и соль. Нельзя пить
млечные соки растений (кроме кокоса).
Если воды в обрез, двое суток не пить, а после этого пить
столько же, сколько выходит мочи, плюс пол-литра в сутки.
Разгорячившись, нельзя пить сразу (особенно холодную
воду). Остыть, прополоскать рот, переждав, пить.
Не пить на пике жажды – переждав 10-15 минут, можно
удовлетвориться меньшим количеством воды.
Пить лучше мелкими глотками с перерывами в 3-5 минут.
Искать и собирать воду нужно не ожидая, пока она кончится.
МИНИМИЗАЦИЯ ПОТЕРЬ ВЛАГИ
- пить воду маленькими глотками, задерживая во рту;
- не перенапрягаться, больше отдыхать, не курить;
- сохранять прохладу, оставаться в тени, если её нет, сделать
какое-либо укрытие, чтобы появилась тень;
- не лежать на теплой земле и горячих камнях;
- есть как можно меньше – в процессе пищеварения исполь-
зуется жидкость, при этом усиливается обезвоживание орга-
низма. Особенно тяжело переваривается жир;
- не пить спиртных напитков – алкоголь забирает жидкость от
жизненно важных органов и связывает её с др. веществами;
- не разговаривать, дышать носом, а не ртом.
Если какое-то время пришлось обходиться без воды, то найдя
её, сначала нужно потягивать мелкими глотками, т.к. боль-

шое количество воды, попадая в обезвоженный организм,
вызывает рвоту, приводя к ещё большей потере влаги.
ПОИСК И СБОР ВОДЫ
Каменистая почва – родники и ключи. В известняковой почве
родников больше и они крупнее. Так как известняки легко
растворяются, грунтовые воды образуют в них углубления, в
этих углублениях могут быть родники. Ключи следует разы-
скивать в тех местах, где сухой каньон проходит через слой
пористого песчаника. Среди скал на склонах гор нужно ко-
пать в том месте, где трава наиболее зеленая, пока не начнет
просачиваться вода.
Рыхлая почва - грунтовые воды выхо-
дят в самых низких точках долин или
там, где склоны переходят в долину.
В долине – под крутым склоном, в местах, густо покрытых тра-
вой. В лесах, растущих в низменностях, вдоль морских побере-
жий и в долинах рек грунтовые воды близки к поверхности.
У водоема с подозрительной
водой копать ямку не менее
50 см глубиной, подождать,
когда она наполнится водой,
затем воду осторожно вычер-
пать – и так несколько раз, пока вода не станет прозрачной.
Пустыня или степь – признаки воды: направление полета
птиц, расположение растительности, сходящиеся направле-
ния звериных троп. Рогозы, ивы, бузина, ситники и солянка
растут только в тех местах, где грунтовые воды подходят
близко к поверхности. Местные жители закрывают источники
воды от пересыхания кучами хвороста, камней, др.
Из некоторых деревьев (напр., ольха, осина, береза, клён,
кактус, виноградная лоза) можно добыть воду, надрезав кору
в виде буквы V и вставив туда палочку или гвоздь.
Горы – копать в русле пересохших рек, так как вода часто
бывает под слоем гравия. В снежных местах класть снег в
ёмкость и ставить её на солнце, защитив от ветра.

Животные – признак воды. Травоядные обычно не уходят
далеко от воды, т. к. пьют дважды в день – на рассвете и
поздним вечером. Сходящиеся следы животных часто ведут к
воде по направлению под гору. Хищники не так хорошо ука-
зывают на воду – немало её они получают, поедая добычу.
Птицы, питающиеся злаками, например зяблики и голуби,
всегда держатся поблизости от воды и пьют утром и вечером.
Когда они летят прямо и низко, то направляются к воде.
Возвращаясь с водопоя, они перелетают с дерева на дерево,
часто останавливаясь для отдыха.
Ранним утром можно водить чистой льняной либо хлопчато-
бумажной материей по траве и потом отжимать ее. Когда
идет дождь, обвязать тканью дерево. Вода, стекающая вдоль
ствола, впитывается тканью и капает в ёмкость.

Для сбора воды в емкости нужно использовать как можно
более широкую дренажную поверхность. Яма в земле, обма-
занная глиной и накрытая сверху, будет хорошо удерживать
воду. Если нет водонепроницаемого материала, для обкладки
ямы сгодятся крупные листья деревьев или кора. Для сбора
воды можно использовать ткань, обвязав чистые вещи вокруг
икр и лодыжек и походив по мокрой растительности, воду из
ткани отжать или высосать.
Конденсация – завязать полиэтиленовый мешок вокруг круп-
ной здоровой ветки с множеством листьев или накрыть поли-
этиленовой пленкой зеленый куст. Испарение с поверхности
листьев приведет к оседанию конденсата на пленке.

Солнечный дистиллятор - выкопать яму диаметром приблизи-
тельно 90 см и глубиной 45 см. В центре поместить ёмкость,
накрыть яму листом полиэтиленовой пленки и придать ему
форму конуса. Чтобы капельки воды сбегали вниз, сделать
нижнюю поверхность пленки шероховатой с помощью камня.
Солнце нагревает воздух и землю, при этом образуются во-
дяные пары. Вода конденсируется на нижней поверхности
пленки и стекает в подставленную емкость. Этот метод осо-
бенно эффективен в тех местах, где днем жарко, а ночью
холодно. С помощью камней или грузил прижать к земле края
пленки. Закрепить емкость таким образом, чтобы попавшая в
ловушку живность не могла перевернуть ее. Если возможно,
использовать сифон, чтобы понизить уровень воды в емкости
и отвести воду, не нарушая при этом дистиллятора. Солнеч-
ный дистиллятор можно использовать для опреснения мор-
ской воды и отделения чистой воды от ядовитых или зара-
женных жидкостей. С его помощью можно получить до 550
мл воды в сутки.
Перегонка воды – вывести трубку из закрытого сосуда, в
котором должна кипеть загрязненная или соленая вода.
Другой конец трубки разместить под солнечным дистиллято-
ром. Кусок жести, древесной коры или отогнутый вниз лист
растения накроют сосуд и будут направлять пар в трубку.
Из льда получается
вдвое больше воды,
чем из снега, при вдвое
меньшей затрате теп-
ла. Чтобы получить
воду из снега, расто-
пить небольшое его
количество в котелке,
и постепенно добав-
лять в него порции снега. Если заполнить котелок полностью,
при таянии снега на дне образуется полость, способствующая
прогоранию котелка. Поверхностный слой снега дает меньше
воды, чем нижние.

Морской лёд соленый и не подходит для получения питьевой
воды. Исключение составляет лишь старый лёд. Он имеет
голубоватый оттенок и отличается сглаженными округлыми
кромками. Чем глубже голубой оттенок льда, тем больше он
подходит для получения питьевой воды. Свежий морской лёд
имеет белый цвет и острые кромки. Не следует употреблять
старый лёд со сглаженной поверхностью, который долго
подвергался воздействию соленой водяной пыли.
Вода животного происхождения. Глаза животных содержат
воду, получить ее можно путем всасывания. Любая рыба
содержит пригодную для питья жидкость. Крупная рыба, в
частности, имеет полость, которая тянется вдоль спинного
хребта и наполнена свежей водой. Чтобы добыть её, выпо-
трошить рыбу и, держа ее на боку, удалить хребет, стараясь
не пролить жидкость, затем выпить ее. Если воды очень
мало, то постараться не употребить другие соки, содержа-
щиеся в мясе рыбы. Они богаты протеином, и на их перева-
ривание затрачивается вода.
Соль. В состав нормального суточного рациона входит обыч-
но 10 г соли. Организм теряет соль с потом и мочой, и эту
потерю необходимо возместить. Симптомами нехватки соли в
организме являются мышечные судороги, головокружение,
тошнота и усталость. Чтобы восстановить солевой баланс,
следует растворить в 500 г воды щепотку соли и выпить этот
раствор. Не глотать солевые таблетки целиком, это может
вызвать расстройство желудка и нанести ущерб почкам.
Литр морской воды содержит около 15 граммов соли, но в
чистом виде её пить нельзя, нужно растворить в большем
количестве пресной воды или выпарить кристаллы соли.
Если нет прямых источников соли, возможно восполнять её
недостаток, употребляя кровь животных, которая является
ценным источником минеральных веществ.
ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ
Водоём сомнителен, если вокруг него нет зелени либо валя-
ются кости животных. В пустыне озера со стоячей водой
становятся солёными, воду из них нужно дистиллировать.

В пакете на ветке, сверху вниз: вода, камни, песок, камни,
песок, уголь.

Слева: воткнуть тростинку в донный песок и всасывать воду,
которая фильтруется через донные отложения. Справа: обер-
нуть тканью тростинку или трубочку и, опустив ее немного
глубже поверхности воды, всасывать влагу.
Фильтрация воды с помощью брюк: пропустить одну штанину
в другую, связать их внизу и, засыпав в брюки песок, подве-
сить их на треногу из жердей. Налитая в брюки вода будет
фильтроваться через песок и стекать в подставленную снизу
ёмкость.
Фильтрация воды также возможна перегонкой - выпаривани-
ем с конденсацией пара, или пропитыванием ткани паром с
последующим отжиманием влаги в сосуд.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ
1. Кипячение в течение 10 минут, сильно грязная вода – 30.
2. Раствор йода (2%ный) – 8-10 капель на 1 л мутной воды,
4-5 капель на 1 л прозрачной воды, хорошо перемешать, выдер-
жать полчаса; нейтрализатор вкуса – растворимый витамин Ц
3. Перманганат калия (марганцовка) – 1% раствор 7-10 мл на 1
литр воды / 30 минут, затем ещё раз профильтровать
4. Перекись водорода – 3% раствор 3 мг на 1 л воды / 30 мин
5. Хлорный отбеливатель без добавок (соды гипохлорит) – 30
минут в тёплую воду, час в холодную
1%-ный – 8-10 капель на 1 литр прозрачной воды
4-6%-ный - 2 капли на 1 литр прозрачной воды
7-10%-ный - 1 капля на 1 литр прозрачной воды
Встряхивание приводит к утрате свойств отбеливателя.
6. Хлорсодержащие обеззараживающие таблетки –
предварительно отфильтровать воду через ткань
1 таблетка на 1 литр прозрачной воды, 30 минут
вода мутная – удвоить дозу, сократить время в 2 раза – то же
дихлоризоциануровая кислота -> удвоить дозу таблеток
Положить таблетки во флягу, через 5 минут ослабить крышку
фляги, встряхнуть, закрутить, снова подождать.
7. Хлорная известь – 0,5 чайной ложки на 10 литров воды
выдержать 30 минут, в холоде 1 час
сперва развести в кружке, потом в ведре
отбить запах – 0,5 ч. л. гипосульфита на 10 л воды, отстоять
8. Бисульфит натрия с примесью 5-процентного сульфита
2 таблетки на литр воды, выдержать 2 часа
9. Таблетки гидроперита (пергидроля) 1 таблетка на 1 литр
выдержать полчаса
10. Коагулянты – хвойных пород/ рябины/ черёмухи/ бузины/
можжевельника, ломаные ветки, щепа, листья, кора ольхи, дуба,
ивы, берёзы, активированный уголь – заполняется ёмкость и
заливается тёплой водой, отстаивать 2-12 часов (либо кипятить
час), затем слить воду отдельно от осадка.
Для способов 2-9: в холоде время выдержки увеличить вдвое.
Осадок после применения химии ни в коем случае не пить.

Признаки устойчивости ясной погоды:
- давление в течение нескольких дней непрерывно повыша-
ется или остается неизменно высоким;
- температура воздуха сохраняет устойчивый суточный ход:
летом днем жарко, ночью прохладно; зимой - ночью сильный
мороз, днем мороз ослабевает, к вечеру снова усиливается;
- ветер также сохраняет устойчивый суточный ход: ночью
безветрие, днем ветер усиливается, а к вечеру стихает, дым
поднимается столбом вверх;
- облачность отсутствует или рваные кучевые облака движут-
ся по направлению приземного ветра, к вечеру исчезают;
- ночь ясная, небо усеяно звездами, луна яркая, заря золоти-
стая или бледно-розовая;
- ночью выпадает обильная роса (зимой иней); утром силь-
ный туман, исчезающий после восхода солнца;
- лягушки громко квакают;
- ласточки летают высоко, чайки сидят на воде, лесные пти-
цы громко поют;
- муравьи проявляют высокую активность; на траве и кустах
обильная паутина; мошки вьются столбом; кузнечики сильно
стрекочут;
- цветы растений широко раскрыты;
- угли в костре быстро покрываются золой.
К смене ясной погоды на пасмурную:
- давление понижается и чем быстрее, тем вернее признак;
- температура воздуха в зимнее время повышается, в летнее -
уменьшается разница между дневной и ночной температурой;
- ветер усиливается, меняет направление, суточные колеба-
ния ослабевают или исчезают совсем; дым стелется по земле;
- облачность увеличивается, появляются перисто-когтистые
или кучевые башневидные облака; движение облаков не
совпадает с направлением приземного ветра;
- солнце садится за тучи, заря красная, ночью звезд и луны
не видно или вокруг них наблюдается венец;
- ночью росы нет, туман с восходом солнца не рассеивается;
- лягушки молчат;

Ласточки летают над землей, чайки собираются на берегу и
купаются в пыли, звуков лесных птиц не слышно;
- муравьи прячутся в муравейники, насекомых в воздухе и на
растениях не видно, пчелы возвращаются в ульи, черви вы-
ползают на поверхность земли;
- цветки растений закрываются, в пазухах листьев видны
капельки воды; запахи растений усиливаются;
- угли костра ярко тлеют, соль отсыревает.
Признаки устойчивой ненастной погоды:
- давление низкое, в течение суток не меняется;
- температура воздуха постоянная с малой суточной амплиту-
дой;
- направление ветра не изменяется, скорость остается значи-
тельной;
- небо сплошь затянуто слоистыми и слоисто-дождевыми
облаками;
- ночью луны и звезд, а днем и солнца не видно;
- осадки (снег или дождь) умеренные, непрерывно идущие в
течение долгого времени, или сильные, идущие с перерыва-
ми;
- животные, птицы и насекомые прячутся в укрытиях;
- соцветия растений закрыты и опущены.
К смене ненастной погоды на ясную:
- давление повышается;
- температура воздуха понижается;
- направление ветра изменяется, его скорость уменьшается;
- в слоистых облаках образуются просветы, появляются пери-
стые облака, которые исчезают к вечеру;
- осадки временами усиливаются; во время дождя появляется
радуга;
- птицы садятся на землю, в лесу слышны их звуки;
- пауки вечером спускаются по своей паутине, появляются
комары и мошки; пчелы вылетают собирать мед;
- листья папоротника закручиваются вниз, соцветия растений
раскрываются.

Борьба с насекомыми
Механические способы:
одежда, махалки, обмазывание кожи грязью, илом, глиной
Использование свежих растений:
багульник, базилик, бузина, гвоздика, клещевина, мята, па-
поротник, петрушка, пижма, полынь, рябина дикая, томат,
тысячелистник, черёмуха
Использование дыма:
дым (можжевеловая хвоя, шишки сосны и ели, древесный
гриб [на берёзе, снизу чёрный]), влажный мох, потёки смолы
Использование муравьёв против клещей:
сбрызнуть одежду водой, положить на муравейник, подер-
жать полчаса, стряхнуть муравьёв
На ночлеге:
от муравьёв и пауков – вокруг лежбища канавка с золой
от клещей – лапник (ветви) прогреть костром (солнцем) 2-3 ч
Безопасность от змей ((с) Zmeelov)
Змеи не любят запахов хим. удобрений, гербицидов и пр.
Избегать следующих мест:
- отдельно-стоящие небольшие делянки невысокой сухой травы;
- крутые уклоны почвы с южной стороны пригорков и холмов
(особенно утром, после ночной прохлады);
- чётко выраженная граница "лес-поляна" со стороны падающих
лучей солнца;
- участки, где есть трещины в почве, ступенчатые микрооползни
грунта на пригорках;
- не поднимать с земли и не переворачивать большие куски
древесной коры, полуразвалившиеся пни, обломки шифера.
Большая, просторная, без деревьев и кустов солнечная поляна –
это почти гарантия отсутствия ядовитых ползучих гадов.
Змеи выбирают рельеф почвы так, чтобы у них была "прикрыта
спина": это сухие ямки, подножие "лысых" кочек, прошлогодние
следы кротовища

источник www.cianet.info

 

Возможно, будет полезно почитать:

• Аббатство - это католический монастырь ;
• Самые распространенные расклады ;
• Быт и обычаи Обычаи и нравы 19 века ;
• К чему снятся жабы и лягушки: мужчине, девушке, женщине, беременной – толкования разных сонников ;
• Основные характеристики марса ;
• Должностная инструкция транспортного экспедитора ;
• Татаро-монгольское иго или история о том, как ложь стала правдой ;
• Журавль толкование сонника ;